Castione Andevenno

Vi è un legame particolarissimo fra Castione Andevenno, comune immediatamente ad ovest di Sondrio, sul versante retico mediovaltellinese, ed il sole, il suo tepore, il suo calore. Il microclima felice, innanzitutto, che mitiga i rigori dell’inverno, riveste i prati di un rinnovato e vivace color verde quando ancora nei comuni vicini domina la tonalità del giallo, favorendo la coltura della vite, da cui si trae quel buon vino che, a sua volta, scalda i cuori, e che fu definito dal Güler von Weineck, diplomatico della Lega Grigia e governatore della Valtellina nel 1587-88, “il vino migliore e più squisito di tutta la valle”, esportato oltralpe presso diverse corti europee. La devozione a S. Martino, poi, patrono del paese, il cavaliere che divise il proprio mantello per riscaldare un povero e che viene celebrato l’undici di novembre, data, a sua volta, legata alla cosiddetta “estate di S. Martino”, quando il cammino della stagione verso il gelo invernale sembra interrompersi e lasciare il posto ad un tepore quasi tardo-estivo.
Per questo Castione contende a Buglio in Monte la denominazione di “Giardino della Valtellina”. Ma i suoi abitanti non hanno dubbi su quale dei due paesi meriti maggiormente questo titolo, e vanno ripetendo, fieri: “Roma capo del mondo, Castione subito dopo, secondo”. Secondo a Roma, appunto, non certo a Buglio!
Antichissime sono le radici di questo comune, che si collocò, in passato, nel terziere di mezzo della Valtellina e, dal punto di vista religioso, appartenne alla pieve di Sondrio. Fu la frazione di Andevenno il suo nucleo originario: il suo nome, infatti, fino alla prima metà del secolo XVI, fu, appunto, quello di Andevenno, di origine forse nord-etrusca, oppure riconducibile al gentilizio romano “Andivius”, o, ancora, all’illirico “Andenna”. Questo toponimo è citato nel 992, nel Codice Diplomatico Longobardo, ed in un atto di vendita di un campo “in loco et fundo Andaveno” , datato 1024. A causa del conflitto scoppiato fra Como e Milano nel decennio 1118-1127, diverse famiglie illustri comasche cercarono rifugio in Valtellina. Due di queste, i Parravicini e soprattutto i Capitanei, segnarono la storia di Andevenno: questi ultimi costituirono un complesso di possessi feudali che comprendeva Sondrio e la Valmalenco, Andevenno ed Ardenno.
Andevenno, raccolto intorno alla chiesa di S. Pancrazio (di cui non restano oggi più tracce) si costituì in libero comune nel 1276, per privilegio concesso da Papa Giovanni XXI. In quel periodo il suo territorio si estendeva anche sul versante sinistro dell’Adda, che successivamente (1468) se ne staccò, costituendo il comune autonomo di Soltogio/Caiolo. Ma ancora nel 1331 la presenza della potente famiglia si faceva sentire: Egidio de Capitanei e Pomerio Azario edificarono un fortilizio cinto da mura sulla Motta del Larice, a monte della zona di Balzarro, là dove prima sorgeva un convento degli Umiliati, fondato nel 1080. Ed i medesimi Capitanei eressero poi una fortezza anche nel luogo in cui ora sorge la chiesa di S. Rocco, che forse ebbe nome di Castello del Leone, forse di Castiglione (cioè piccolo castello, comparato ad altri più grandi).
La posizione strategica del borgo giustifica l’esistenza delle due fortezze, del Larice e del Leone: da Andevenno passava, infatti, quella via Valeriana che era l’unica arteria che consentiva di attraversare la bassa e media Valtellina. Per questo il borgo era esposto al passaggio di eserciti che segnò la storia moderna della Valtellina, a cominciare da quello della Lega Grigia, che effettuò le sue prime incursioni in Valtellina sul finire del Quattrocento. I Grigioni, di lì a poco (1512), entrarono in possesso della Valtellina e delle contee di Valchiavenna e Bormio, dopo un periodo di dura dominazione francese durato 12 anni.
Ma la più grave sciagura che ebbe a subire Andevenno risale all’inizio del Cinquecento: si tratta della devastante esondazione del torrente Boco (o Véndolo), del 1520, a seguito della quale il suo abitato venne progressivamente abbandonato. Il fulcro della comunità si spostò più in alto, ed assunse il nome con il quale oggi viene conosciuto, Castione, appunto (citato anche nelle varianti di Castiglione, dal nome della fortezza sopra menzionata, e Castione inferiore o di sotto, per distinguerlo dall’altro Castione, contrada di Chiuro, oggi Castionetto di Chiuro). In conseguenza di questo spostamento la chiesa principale divenne l’attuale chiesa parrocchiale, dedicata a S. Martino, che era stata eretta almeno un secolo prima. Da un atto notarile del 1563 risulta che il comune era diviso in quattro quadre: Andevenno, Castione, Moroni, Del Monte. In quel medesimo periodo, e precisamente nel 1566, in occasione dell’elezione di un nuovo parroco di San Pancrazio e San Martino, si registrarono in Castione 147 capifamiglia.
Negli atti della visita pastorale del vescovo di Como, di origine morbegnese, Feliciano Ninguarda (1589), Castione risultava composto da 230 fuochi (diciamo 1100-1200 abitanti), distribuiti in sedici contrade. Vale la pena citare un estratto da tale resoconto, che testimonia dell’iniziale infiltrazione della confessione riformata nel paese: “La comunità di detto paese comprende sedici frazioni, chiamate contrade, che contano duecentotrenta fuochi, tutte cattoliche eccetto la sola casa dei Moroni, il cui capofamiglia è il signor Filippo, uno dei dodici cancellieri del governatore di Valtellina: in questa famiglia vi sono sei persone prese dall’eresia e cioè lo stesso capofamiglia, sua moglie, due figli e due figlie”. Una generazione dopo lo Sprecher, nel 1617, ricordando Castione “olim Communitas Andevenni dicta”, citava le seguenti quadre: 1. Castione, 2. Ville di Andevenno e Vendulo, 3. contrade Grisoni, Moroni e Piazza, 4. Del Monte, con le contrade di Soverna e Perari; tale ripartizione continuò anche nel secolo successivo.
Nel 1624, anno in cui il vescovo Sisto Carcano consacrò la rinnovata ed abbellita chiesa di S. Martino, che si staccava allora definitivamente dalla pieve di Sondrio, Castione contava 1.314 abitanti. Erano anni terribili. Quattro anni prima era scoppiata, nel contesto della contrapposizione fra cattolici e nuclei di riformati sostenuti dai dominatori delle Tre Leghe in terra di Valtellina, la rivolta nota come “Sacro Macello”, che portò alla strage di gran parte dei protestanti. A Castione, dove si erano insediate diverse famiglie della nobiltà riformata, si contarono tre vittime, della famiglia dei Moroni.
Poi vennero gli anni terribili dell’epidemia di peste che, portata dai Lanzichenecchi nel contesto della Guerra dei Trent’Anni, flagellò la Valtellina fra il 1629 ed il 1630, riducendone a meno della metà la popolazione complessiva (secondo alcuni storici, a poco più di un quarto, da 140.000 abitanti circa a 40.000). Castione non fu certo risparmiata: una testimonianza, fra le altre, dello sgomento e del terrore portati dalla peste è la donazione alla chiesa di S. Maria Maddalena, in Bonetti, di un quadro raffigurante la medesima santa, affinché intercedesse per i suoi abitanti e li risparmiasse “dal mal contagioso che andava crescendo”. Ci vollero molte generazioni perché Castione tornasse alle precedenti dimensioni: ancora nel 1797, infatti, contava 1.300 abitanti, qualcuno in meno del 1624.
Il Settecento fu un secolo di lenta ripresa economica, frenata, però, almeno in parte, nell’intera Valtellina dallo strapotere della famiglia dei Salis, con la quale molte comunità, quella di Castione compresa, erano pesantemente indebitate. Poi venne la bufera napoleonica, che spazzò via, in quel medesimo anno 1797, la dominazione dei Grigioni nella valle. Con l’organizzazione del dipartimento dell’Adda e Oglio (legge 11 vendemmiale anno VII), il comune di Castione fu compreso nel distretto V di Sondrio. Nell’assetto definitivo della repubblica cisalpina, determinato nel maggio del 1801 (legge 23 fiorile anno IX), Castione era uno dei settanta comuni che costituivano il distretto III di Sondrio del dipartimento del Lario.
Con l’organizzazione del dipartimento dell’Adda nel regno d’Italia (decreto 8 giugno 1805), il comune di Castione venne ad appartenere al cantone I di Sondrio: comune di III classe, contava 1.100 abitanti. Nel prospetto del numero, nome e popolazione dei comuni del dipartimento dell’Adda, secondo il decreto 22 dicembre 1807, figurava anche il comune di Castione, con 1.091 abitanti. Dopo l’assoggettamento del dipartimento dell’Adda al dominio della casa d’Austria nel regno lombardo-veneto (comparto 1 maggio 1815), Castione figurava (con 1.100 abitanti), insieme a Montagna, comune aggregato al comune principale di Sondrio, nel cantone I di Sondrio.
Neppure la prima metà dell’ottocento fu avara di sciagure: l’anno più nero fu il 1834, che vide anche Castione soffrire per una terribile alluvione che colpi duramente la Valtellina. Poco più di vent’anni dopo, nel 1856, fu il colera ad infierire sulla popolazione. Nel 1853 Castione, con le frazioni Grisone, Vendolo e Bonetti, era comune con consiglio comunale senza ufficio proprio e con una popolazione di 1.281 abitanti, sempre inserito nel distretto I di Sondrio.
Dopo l’unità d’Italia, nel 1861, esso contava 14 frazioni e 1335 abitanti, con una Guardia Nazionale di 86 iscritti e 64 riservisti. Fu in quegli anni che venne adottata la duplice denominazione attuale di Castione-Andevenno, sia per rendere omaggio al nucleo originario del comune, sia per evitare confusioni con altri comuni omonimi. Il primo quarantennio post-unitario fece registrare una sorprendente crescita demografica, che portò la popolazione fino alla cifra-record, mai più superata, di oltre 1800 abitanti, ma il nuovo secolo segnò una progressiva inversione di tendenza.
Il XX secolo, infatti, non si aprì sotto i migliori auspici: le rovinose alluvioni del 1907 e 1911 colpirono duramente la popolazione di Castione, che dovette pagare un tribuno ancora più oneroso ai due conflitti mondiali (32 caduti nella Grande Guerra del 1815-18, su una popolazione di meno di 1500 abitanti, e quaranta fra morti e dispersi nella Seconda Guerra Mondiale). Il secondo dopoguerra fu segnato dal fenomeno migratorio comune a gran parte della valle e la popolazione, fino agli anni Ottanta del secolo scorso, rimase bloccata ad una cifra complessiva di poco superiore ai 1500 abitanti. La soglia dei 1600 abitanti venne superata negli anni Ottanta, ma un successivo arretramento ha portato la popolazione attuale (2005) ad un numero complessivo di 1556 abitanti.
Non sono variati, invece, i confini del territorio comunale, delimitato a sud dal fiume Adda ed a nord dalla cresta che separa il versante retico medio-valtellinese dalla bassa Valmalenco, dalla cima del Sasso Bianco (m. 2490), ad ovest, all’anticima meridionale del monte Canale (m. 2503), ad est, passando per la cima del monte Arcoglio (m. 2459). Il confine occidentale scende dalla cima del Sasso Bianco verso sud, seguendo per un tratto il solco dell’alta valle del Boco, o Bocco, e passando appena ad est dell’alpe Colina (comune di Postalesio); taglia, poi, parte del versante orientale della medesima valle, seguendo il percorso della mulattiera che da Pra’ Lone sale all’alpe Mangingasco. Più in basso, esso lascia ad ovest Pra’ Lone e la frazione di Case Moroni (che appartiene a Postalesio, ma fu abitata in passato da famiglie di Castione), prima di scendere al fiume Adda. Rientrano nel territorio di Castione, appena ad est di tale confine, le frazioni di Vendolo e di Balzarro. Il confine orientale, infine, scende verso sud dall’anticima meridionale del monte Canale, piegando poi ad est fino alla cima del monte Rolla ed ancora decisamente a sud: divide, così (si fa per dire), la frazione di Ligari (che ricade nel territorio del comune di Sondrio), ad est, da quelle di Soverna, Barboni e Mangialdo, ad ovest (comune di Castione).
Più a sud, esso passa ad est delle frazioni di Gatti e Piatta (Castione) e ad ovest della Madonna della Sassella (Sondrio). Sono da citare anche la frazione di Grigioni, cuore della già citata pregiatissima zona vitivinicola, ed i bei alpeggi e maggenghi a monte di Castione. Fra i primi, da est, Pra’ Piazzo, Pra’ Gaggio, Pra’ Margei, La Paiosa e Pra’ Sterli; fra i secondi, l’alpe Prato Secondo, il Pra’ della Piana, l’alpe Calchera, l’alpe Ortica, l’alpe Gorlo e, più importante fra tutte, l’alpe Morscenzo (Marscenzo sulla carta IGM).
Al paese, costruito sul terrazzo alluvionale del torrente Boco (o Vendolo), si accede facilmente staccandosi dalla ss. 38 dello Stelvio, verso nord, a pochi km da Sondrio, in corrispondenza dell’ipermercato Iperal. Risalendo la strada che conduce al centro del paese si rimane colpiti, oltre che dalla luminosità dei luoghi, anche dalla presenza di due chiese quasi gemelle. Quella più bassa ed antica è collocata sul dosso delle Motte ed è dedicata a S. Rocco. La sua costruzione iniziò nel Cinquecento, ma venne portata a termine, come testimonia la data sul portale, solo nel 1722.
Più alta, al centro dell’abitato, è la chiesa parrocchiale di S. Martino, la cui struttura attuale risale al 1624, anno nel quale la parrocchia di Castione si staccò da quella di Sondrio. Poco sopra la chiesa passa la bella strada di mezza costa che congiunge Berbenno a Triangia e che costituisce un ottimo tracciato per chi voglia pedalare in tutta tranquillità, godendosi le numerose suggestioni panoramiche di questo lembo di Valtellina. Si tratta di una zona che riveste anche un considerevole interesse geologico: a valle dei luoghi toccati dalla strada, infatti, passa la linea del Tonale, o linea insubrica, che, con andamento da est ad ovest, corre circa un chilometro e mezzo a nord dell’alveo dell’Adda: si tratta di una fascia di rocce molto frammentate, in corrispondenza di una profonda faglia che separa, geologicamente parlando, l’Africa dal continente Europeo.
Per saperne di più su Castione è assai utile il pregevole volumetto "Castione - Un paese di Valtellina", edito a cura della Biblioteca Comunale di Castione, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Sondrio.

La valle del Boco (o, con nome più antico, Bogo) è il solco che scende, ripido, dall’alto versante retico ai piedi del Sasso Bianco e del monte Arcoglio fino al fondovalle valtellinese, immediatamente ad ovest dell’abitato di Castione. Una valle densa di suggestione, fascino e mistero. Ma anche di curiosità, a cominciare da quella del nome. Sì, perché da Boco si passa a Bocco sulle carte IGM ed a…Bosco su quelle Kompass! Non che di boschi non ce ne siano, in questa valle, anzi: sono stupendi, ricchi di colori, atmosfere e profumi intensi. Anche il torrente che la percorre ha una doppia denominazione, Vendolo e Boco. Un torrente protagonista di momenti amarissimi della storia del paese, segnando, nel 1520, una vera e propria svolta: la sua esondazione segnò il declino di Andevenno, nucleo insediativi originario, ed il progressivo sviluppo di Castione, insediamento posto in luogo più sicuro.
Anche se dal fondovalle non si vedono, diversi sono i maggenghi e gli alpeggi nascosti dietro il fitto manto dei boschi di castagno e delle peccete. Gli amanti delle lunghe escursioni nei boschi troveranno di che soddisfare la loro profonda sete di silenzio e di incanti chiaroscurali. Proponiamo un lungo anello che tocca i suoi luoghi più belli, ma le varianti sono davvero molteplici e tutte di sicuro impatto emotivo.
L’anello del Boco, così lo possiamo a giusto titolo chiamare, parte dalla pista che congiunge i nuclei di Bonetti, ad est, e Piazzorgo, ad ovest. Saliamo in automobile, oltre Castione, sulla strada per Triangia, fino a trovare, all’ultimo tornante destrorso prima di triangia, la deviazione, a sinistra, per la frazione di Bonetti. Percorriamo la stradina che scende fra le case di Bonetti, e termina alla chiesetta di S. Maria Maddalena, sul limite del bosco, lasciando il posto ad una pista sterrata, la quale prosegue, con un lungo traverso, fino a Piazzorgo, piccolo nucleo di baite a monte di Castione.
Percorriamo per un tratto la pista, fino ad un incrocio: da sinistra sale una pista secondaria (che parte dalla strada Castione-Triangia) che prosegue sulla destra. Lasciamo qui, in uno slargo, l’automobile (siamo ad una quota di circa 700 metri) ed incamminiamoci sulla pista che sale verso est-nord-est, in una bella pineta, restringendosi, dopo il primo tratto, a mulattiera, fiancheggiata a monte da un grande muro a secco. Usciti dalla selva, ci ritroviamo alle case di Gadoli, piccolo nucleo fra Bonetti e Mangialdo.
La mulattiera prosegue alle spalle delle case più occidentali (le prime che incontriamo), e sale fino a Mangialdo (m. 882). Se non dovessimo trovarla, possiamo attraversare le case e giungere in vista della stradina asfaltata che sale fin qui da Gatti; prima della stradina troviamo, sulla sinistra, una pista sterrata, che sale fino ad una casetta isolata, dove termina. Oltre la casetta, ed a monte della stessa, si trova una fascia di prati: saliamo a vista, tagliandola, ed intercettiamo, ben presto, un sentierino che, percorso verso sinistra, ci porta alla strada asfaltata che raggiunge Mangialdo. Fin qui potremmo giungere anche in automobile (la strada asfaltata, infatti, si stacca dalla strada che da Triangia sale a Ligari e Forcola, a primo tornante destrorso sopra Triangia), ma poi avremmo il problema di chiudere l’anello con un lungo tratto in salita. Il sentierino, dunque, intercetta la pista appena prima del cartello “Mangialdo”, posto all’ingresso del borgo.
In corrispondenza del cartello, sulla destra (a monte della strada), vediamo un nuovo sentiero che si stacca dalla strada e riprende a salire: imbocchiamolo. Tagliamo, ben presto, un sentiero che sale da sinistra, da Mangialdo, e prosegue alla nostra destra, verso Ligari: noi restiamo, però, sul sentiero, che procede in direzione nord-ovest. Superato un roccione, a destra del sentiero, pieghiamo leggermente a destra, procedendo verso nord.
Dopo una nuova svolta a destra, intercettiamo una pista sterrata, che però lasciamo subito: non appena, infatti, questa descrive un tornante destrorso, la lasciamo, imboccando il sentiero che se ne stacca sulla sinistra. Si tratta di una mulattiera che sale, verso ovest-nord-ovest, con andamento abbastanza ripido. Dopo il primo tratto, troviamo, a monte, un muretto a secco che la delimita. Poi la pendenza si fa meno severa, compaiono i primi pini ed attraversiamo un tratto suggestivo, nel quale la mulattiera è scavata nella viva roccia. Descriviamo, così, un lungo traverso, prima di incontrare una coppia di tornanti, destrorso e sinistrorso, che precedono di poco la conclusione della mulattiera che, dopo una svolta a destra, intercetta la pista che sale al maggengo di Piazzo ("Piazzòo", cioè piccola spianata), sul suo limite orientale.
Il maggengo, a 1240 metri, è raggiunto, infatti, da est da una pista sterrata che parte da Ruvari, nucleo che si trova a monte di Mangialdo. Ottimo il colpo d’occhio sulla parte occidentale della media Valtellina: si distinguono i cupoloni gemelli del Crap del Mezzodì, a sinistra, e del Culmine di Dazio, a destra, sopra i quali si erge l’inconfondibile corno del monte Legnone, perentorio punto fermo della catena orobica nel suo limite occidentale. Poi, a destra di un breve scorcio delle cime della Mesolcina, il massiccio ed armonioso profilo della cima del Desenigo, sul limite sud-occidentale della Val Masino. Ancora più a destra, verso nord-ovest, si distinguono le cime erbose del monte Colina, a sinistra dell’alpe omonima, e del monte Caldenno.
Dalla parte alta dei prati parte un sentiero che, seguendo il crinale (direzione nord e nord-est) raggiunge il maggengo superiore dei prati della Piana (m. 1694) e prosegue fino all’alpe Prato Secondo (m. 1928), per la quale passa la pista sterrata che proviene dall’alpe Piastorba e prosegue, verso destra, fino all’alpe Morscenzo. Siccome quest’alpe, che è l’alpeggio principe di Postalesio, è il punto più alto del lungo anello, potremmo scegliere anche questa via per raggiungerlo. Raccontiamo, però, il percorso che ci porta nel cuore della valle del Boco. Esso sfrutta il sentiero che parte dal limite orientale dei prati, allo slargo, con una fontanella in legno, con il quale si interrompe la pista sterrata.
Percorriamo, dunque, il sentiero, che prosegue, con fondo regolare ed andamento pianeggiante, verso nord, ignorando una deviazione che sale alla nostra destra. Dopo un tratto in discesa, riprende l’andamento pianeggiante; ci raggiunge, da sinistra, un sentiero, mentre noi raggiungiamo e superiamo un valloncello. Il sentiero, quindi, volge a destra e riprende a salire, superando una porta nella roccia ed un secondo e più marcato vallone, a quota 1300. Risaliamo, quindi, il dosso successivo, fino ad un bivio: la traccia di sinistra, che prosegue pianeggiante (bollo blu), conduce, dopo il superamento di due valloncelli, a Pra’ Sterli (m. 1480): potremmo seguirlo se desideriamo percorrere una variante decisamente abbreviata dell’anello (da Pra’ Sterli, infatti, passeremo anche al ritorno).
Raccontiamo, però, la variante più lunga. Questa sfrutta la traccia di destra, che comincia a salire, con serrati tornantini, sul crinale del dosso. La traccia si fa meno larga, ma è sempre ben visibile. Intercettata una traccia che sale da destra, proseguiamo nella salita, fino ad uscire, per un tratto, dal bosco di faggi e pini, in corrispondenza di una fascia di roccette. Rientriamo nel bosco e teniamo, con rapidi tornantini, il filo del dosso, finché questo accentua la pendenza: il sentiero lo lascia, quindi, portandosi a destra, per poi recuperarlo, dopo una svolta a sinistra, più in alto. A quota 1450 circa ci portiamo leggermente a sinistra rispetto al filo del dosso; la traccia non è sempre chiara, ma resta nei pressi del filo del dosso, sul suo lato sinistro.
A quota 1530 metri circa il sentiero piega, quindi, a sinistra, allontanandosi dal filo del dosso Nella salita verso sinistra, superiamo a monte un corpo franoso di massi piuttosto piccoli. Poi la traccia, tagliando un versante ripido, si fa piuttosto stretta, prima di impennarsi e proporre un tratto ripido che conduce ad una sorta di porta fra le roccette (m. 1570 circa). Oltre la porta, ignoriamo una deviazione a sinistra che procede pianeggiante e saliamo ancora, fino ad intercettare una traccia che proviene da destra. Proseguendo verso sinistra, attraversiamo una fascia di roccette, passando presso un curioso faggio dal tronco forato. Superati altri due faggi con un segno blu, saliamo ancora, su traccia sempre piuttosto stretta, attraversiamo un tratto un po’ esposto e, dopo un’ultima salitella, siamo al cuore di un vallone, che attraversiamo facilmente. Poco dopo, attraversiamo un valloncello secondario e cominciamo a risalire il fianco orientale del lungo dosso della Croce. Ai brevi strappi si succedono tratti pianeggianti: superiamo, così, un nuovo modesto valloncello, ed incontriamo anche, di tanto in tanto, segni blu sul tronco di alcuni abeti.
A quota 1670 circa il sentierino sembra quasi soffocato dagli abeti, ma è sempre ben visibile; dopo un breve scorcio panoramico sul monte Colina, riprendiamo a salire, fino ad una serie di saliscendi in una fitta pineta. Sembrano proprio, questi, i luoghi dove hanno posto la loro segreta dimora i mostri di cui la fantasia della gente ha popolato questa valle, lo sciatt basilìsk, mezzo rospo e mezzo basilisco, e l’uomo verde, un mostro terribile che si mangia le sventurate vittime sorprese nel cuore del bosco.
Ma finalmente, dopo un interminabile peregrinazione nel bosco, lasciamo le ombre ed i timori e ci affacciamo alla luce intensa dell’alpe Ortica, a quota 1700, sulla parte bassa dei prati e sul lato opposto rispetto a quello sul quale è posta la baita inferiore. Molto buono, anche se non molto ampio, è il panorama, soprattutto verso nord-ovest e nord: distinguiamo, sul crinale che separa l’alta valle del Boco, ad est, dalla valle di Postalesio, ad ovest, il monte Colina (m. 2453) ed il monte Caldenno (m. 2669); sul crinale che separa la media Valtellina dalla Valmalenco, invece, si distinguono il Sasso Bianco (m. 2490) e le due cime, occidentale ed orientale, del monte Arcoglio (m. 2451 e 2459), questa seconda appena accennata. Potremmo cominciare da qui la discesa, sfruttando la mulattiera che parte sul limite inferiore dei prati e che, seguita ignorando qualche deviazione secondaria, conduce, senza problemi, alla pista sterrata Piazzorgo-Bonetti, passando per l’alpe Calchera, i prati della Paciosa e la parte alta di Pra’ Margei.
Ma la parte migliore dell’escursione inizia ora, per cui, anche se la stanchezza si fa sentire, non possiamo arrenderci. Con una breve quanto ripida salita, ci portiamo, dunque, al lungo baitone aperto che serviva come ricovero per il bestiame, posto sul limite superiore dei prati (m. 1740), a testimonianza dell’importanza passata di questo alpeggio. Nel volume “la Patria – Geografia dell’Italia”, a cura di Gustavo Stafforello (UTET, 1896), si legge, a proposito di Castione: “Sonvi pure ottimi pascoli, che favoriscono l’allevamento del bestiame e la fabbricazione di burro e formaggio, in quantità rilevanti”. E qui ci troviamo nella fascia inferiore di questi ottimi pascoli, anche se la sensazione di solitudine e di abbandono ci invade. A sinistra del baitone parte la mulattiera che, con breve e tranquilla salita, conduce alla successiva alpe, l’alpe Gorlo: la utilizzeremo al ritorno.
Ora portiamoci sul lato opposto, cioè destro, del baitone, e cominciamo a salire diritti verso il limite del bosco, cercando una debole traccia di sentiero che sale, diritta, sul fianco di sinistra del Dosso della Croce. Se non la troviamo, procediamo a vista, senza allontanarci dal filo del dosso, ma rimanendo sempre sulla sinistra. Dopo circa un quarto d’ora, ad una quota approssimativa di 1840 metri, pieghiamo a destra e, con qualche tornantino, ci portiamo sul filo del dosso, in corrispondenza di una pianetta quotata 1869 metri, che si affaccia su un pericoloso salto di rocce. Stando alle carte IGM e Kompass, ed anche alla Carta Tecnica Regionale, qui si dovrebbe trovare una croce. Sono diventato matto a cercarla, senza trovarne l’ombra. Poi ho chiesto a gente che conosce la zona, ricevendo due risposte contrastanti: la croce c’era, una volta, ma ora non c’è più; la croce non c’è mai stata. Sia come sia, ora resta solo questa gentile radura, circondata dall’ombra del bosco.
Continuiamo a salire, seguendo un sentierino che corre sul filo del Dosso della Croce, fino ad intercettare la pista sterrata Poverzone-Morscenzo-Colina in corrispondenza dell’ultimo tornante destrorso (per chi procede verso Morscenzo) prima del canalone che scende dalla bocchetta del Valdone, ad una quota approssimativa di 2000 metri. Seguiamo, ora, la pista verso sinistra, fino alla curva sinistrorsa in corrispondenza del piede del vallone che scende dalla bocchetta del Valdone. Passiamo, qui, a monte dell’isolata baita Vendül (m. 1997), alla quale scende un sentiero che si stacca sulla sinistra della pista, proseguendo poi la discesa fino all’alpe Gorlo. Presso questa baita si può ancora osservare il resto del forno nel quale, sembra, sia stata cotta la calce che venne poi usata per costruire la chiesa parrocchiale di S. Martino.
Noi, però, restiamo sulla pista e, dopo un paio di semicurve, raggiungiamo il baitone dell’alpe Morscenzo (Marscenzo, sulle carte IGM), a 2042 metri. Lo raggiungiamo dopo quasi 4 ore di cammino (il dislivello in salita è di circa 1400 metri): pensando a quanto abbiamo dovuto faticare, ci farà sicuramente un singolare effetto notare qualche fuoristrada parcheggiato magari nei pressi dell’alpe. La faticaccia, però, è ampiamente ripagata dalla luminosità e panoramicità del luogo. Questo è l’alpeggio più alto del sistema di alpeggi di Castione, e da qui il colpo d’occhio sulla catena orobica centro-orientale è ottimo.
Resta la seconda parte dell’anello, la discesa che ci porta a conoscere altri luoghi caratteristici della valle del Boco. Percorriamo il breve tratto di pista che si stacca da quella principale e scende al baitone, prendendo subito a sinistra ed imboccando il sentiero che passa per la baita isolata poco sotto il baitone (ad est). Proseguiamo nella medesima direzione fino ad una rada selva di abeti, dove il sentiero perde quota con alcuni tornanti, fino a raggiungere il limite superiore di destra (per chi scende) dei prati dell’alpe Gorlo (m. 1828).
Sotto le tre baite centrali dell’alpe, leggermente a sinistra, troviamo la partenza della mulattiera che, in leggera e comoda discesa, ci riporta al baitone dell’alpe Ortica. Scendiamo, quindi, alla baite inferiore dell’alpe, passando alla sua sinistra: sul limite inferiore dei prati troviamo facilmente la partenza della mulattiera che scende, decisa, con diversi tornanti nel cuore di una bella pineta.
Al tornante destrorso quotato 1551 metri troviamo una pianetta ed un bivio: appena oltre la pianetta, infatti, un sentiero si stacca, sulla sinistra, dalla mulattiera, che scende verso destra. Dobbiamo, ora, scegliere fra due alternative: passare per Pra’ Sterli (direzione di sinistra) oppure per l’alpe Calchera (direzione di destra). Raccontiamole entrambe.
Nel primo caso proseguiamo su un sentiero non molto largo, ma ben visibile, che nel primo tratto procede con andamento quasi pianeggiante. Poi troviamo una serie di saliscendi, in un bosco di abeti e faggi. Passiamo, quindi, a monte di un corpo franoso, prima di piegare a destra e di cominciare una discesa che ci porta al limite alto si sinistra (per chi scende) di Pra’ Sterli (m. 1480). Qui giunge anche, da sinistra, il già citato sentiero che parte dal Piazzo e che noi abbiamo lasciato al bivio successivo all’attraversamento del vallone di quota 1300 metri.
Tagliamo i prati in diagonale, scendendo verso destra e passando a sinistra di alcuni ruderi di baita: sul limite opposto (inferiore di destra) troviamo la ripartenza del sentiero, che prosegue a destra, fino ad un bivio, in prossimità di un rudere: una traccia prosegue a destra quasi pianeggiante, una seconda scende a sinistra. Imbocchiamo quest’ultima e, attraversata una franetta ed un valloncello, proseguiamo a scendere verso ovest, su sentiero non largo, ma ben visibile. Affrontiamo qualche saliscendi ed ignoriamo alcune deviazioni che scendono sulla sinistra, prima di intercettare, ad una quota di circa 1340 metri, la mulattiera che dall’alpe Calchera scende ai prati della Paiosa.
Torniamo, ora, al bivio della pianetta sotto l’alpe Ortica: vediamo ora cosa succede a proseguire sulla mulattiera che scende a destra. Dopo alcuni tornanti, essa ci porta alla parte alta di sinistra dei prati dell’alpe Calchera (m. 1450), dove si interrompe bruscamente. Dobbiamo, per ritrovarla, scendere diritti. Non possiamo, però, mancare di lasciare un attimo la discesa per puntare a destra, in direzione della grande baita solitaria fiancheggiata da alcuni larici imponenti. La bellezza e la grazia di questo luogo, impreziosite da un silenzio denso e meditabondo, sono difficilmente descrivibili.
Sul limite basso di sinistra dell’alpe la mulattiera riparte e, dopo diversi tornanti, viene intercettata dal già citato sentiero che scende da Pra’ Sterli; poco sotto, costeggia la parte alta dei prati della Paiosa e, dopo un tornante sinistrorso, porta in prossimità delle baite dei prati, collocate nella loro parte bassa (m. 1308). La successiva discesa, dopo un tratto a destra, volge a sinistra ed assume la direzione sud-sud-est, passando a monte dei prati del maggengo Scui (m. 1007), e proseguendo verso sinistra.
Attraversiamo, quindi, un corpo franoso, prima di svoltare a destra e di superare un breve tratto nel quale la mulattiera procede su una sede rialzata rispetto al terreno. Poi volgiamo di nuovo a sinistra e scendiamo per un tratto ripidi, svoltando ancora a sinistra e proseguendo la discesa fino a raggiungere il solco della val Prunulas, oltrepassata la quale, in breve, troviamo il punto nel quale si interrompe la pista sterrata che sale da Piazzorgo. Questa pista proseguirà, in futuro, scavalcando il solco principale della valle del Boco e ricongiungendosi al troncone che è già stato tracciato, sul versante opposto, da Pra’ Lone, sopra Postalesio, alla località Ginebrè.
Seguendo la pista, in leggera discesa, superiamo Piazzorgo e raggiungiamo, dopo circa 7 ore di cammino, l’automobile, chiudendo uno stupendo anello. Non abbiamo incontrato alcun segnavia (ad eccezione di qualche rado segno blu), ed è un peccato che questi sentieri così interessanti e suggestivi non siano corredati di quelle indicazioni che consentono un’escursione più tranquilla. Ma, se percorso nel senso antiorario descritto, questo anello non pone seri problemi di orientamento.

 

Castione è uno dei comuni che offre maggiori possibilità di percorrere ampi ed interessantissimi anelli di mountain-bike. Due sono i percorsi principali, che si prestano, peraltro, a numerose varianti: il circuito Grisùn-Sassella, ottimo in primavera ed autunno, ma anche in inverno, che si snoda nel bellissimo scenario dei più pregiati e rinomati vigneti di Valtellina, e l’anello Castione-Triangia-Colina-Postalesio-Castione, probabilmente il più bello fra i circuiti di mountain-bike della media Valtellina. Raccontiamo, dunque, il primo, premettendo alcune note sull’importanza storica fondamentale della coltivazione della vite in Valtellina.
La vitivinicoltura ha rappresentato un elemento di importanza strategica nella storia economica della Valtellina, naturale punto di passaggio dei commerci fra il bacino padano ed il mondo germanico: i vini valtellinesi, infatti, furono, per secoli, preziosa merce di scambio, assai richiesta nelle terre dell’Impero Germanico. Ma la Valtellina non aveva una conformazione che, di per sé, favorisse la coltura della vite. Ecco che, allora, le zone climaticamente più favorevoli subirono una modificazione morfologica, attraverso la lenta e paziente costruzione di terrazzamenti con muri a secco e la realizzazione di zone di coltura con terra di riporto, un lavoro minuzioso e certosino, che ha dato alla valle l’aspetto ben noto e familiare, lasciandoci, però, anche, come eredità storica, il compito di curarne la manutenzione, per evitare smottamenti, il cui rischio è assai concreto laddove i terrazzamenti non sono più coltivati.
Nelle zone più propizie alla produzione di un vino corposo e pregiato, cioè sul versante retico mediovaltellinese da Monastero di Berbenno a Teglio, che gode di una felice posizione climatica per la sua esposizione a sud e per la conformazione del territorio, sono oggi presenti cinque zone in cui si produce un vino a denominazione di origine controllata (D.O.C.G.), la Maroggia, il Sassella, il Grumello, l’Inferno ed il Valgella-Fracia. Le numerose piste tracciate per agevolare l’opera dei vitivinicoltori consentono, in questa fascia, interessanti e panoramici anelli di mountain-bike, qual è quello che ora descriviamo.
Saliamo, dunque, verso Castione, staccandoci dalla ss. 38 dello Stelvio, sulla sinistra, appena prima del centro commerciale Iperal Le Torri. Dopo qualche tornante, troviamo, sulla destra, la deviazione per la frazione dei Grigioni. Imboccando la stradina, portiamoci fino al piccolo parcheggio che si trova nel cuore delle case.
Siamo nella pregiata zona del Grisùn, uno dei più famosi vini di Valtellina, anzi, stando a quanto scrive Giovanni Güler von Weineck, diplomatico e governatore della Valtellina per la Lega Grigia, nell’opera “Raetia” (Zurigo, 1616), il più pregiato di tali vini: “Presso Castione, al di sopra del fondovalle, s’innalza una collina rocciosa e soleggiata, ma fertile di vino, detta Grisoni: essa produce il vino migliore e più squisito di tutta la valle, vino che si può conservare dolce per lungo tempo e che dai mercanti viene esportato per venderlo alla corte degli imperatori, dei re, dei principi e dei più nobili signori”. Si tratta di una testimonianza imparziale, quindi attendibile e lusinghiera per l’intera zona. Non dobbiamo, comunque, pensare che la denominazione della località si riferisca ai Grigioni, sotto la cui dominazione Valtellina e Valchiavenna rimasero dal 1512 al 1797: essa è testimoniata, infatti, già in epoca precedente all’inizio di tale dominio.
Per la felice posizione climatica, questi luoghi furono abitati fin dai tempi più remoti: diverse, infatti, sono le testimonianze di incisioni rupestri preistoriche, nella zona compresa fra la Ganda e Triangia, e ciò rende queste zone, dal punto di vista dell’interesse archeologico e storico, accostabile alla rupe magna di Grosio ed alla rupe di Tresivio. La stessa fontanella del parcheggio ai Grigioni è adornata con un sasso con incisioni di origine preistorica (coppelle), ritrovato a poche centinaia di metri.
Dalla località Grisùn, dunque, (m. 481) può partire il circuito Grisùn-Sassella: montiamo in sella e, lasciando alle nostre spalle le case (nelle cui cantine antiche si vinificava ancora fino alla metà del Novecento), cominciamo a salire lungo il tratturo con fondo in cemento ed asfalto (riservato al transito dei veicoli ad uso agricolo) in direzione est, tagliando la costiera del Sassella, splendida e panoramicissima, fino ad incontrare un bivio: prendendo a destra si scende a Triasso (m. 450), piccolo nucleo di case riposto in una conca che si apre sull’aspro versante roccioso che sovrasta la Sassella. Riserviamo, però, la visita a Triasso alla seconda parte del circuito (nulla vieta, ovviamente, di scendere subito, percorrendo un circuito molto più breve: del resto le varianti possibili offerte da questa zona sono molteplici).
Al bivio, quindi, prendiamo a sinistra, e proseguiamo la salita in direzione della frazione di Moroni (da non confondere con l’omonimo borgo posto a valle rispetto a Triangia, in direzione di Sondrio). Percorrendo questo tratto, possiamo mettere in programma un breve ma interessantissima visita alle iscrizioni rupestri della località Ganda. Prestiamo attenzione, sulla nostra destra, ad una deviazione che troviamo in corrispondenza di uno slargo con il quale termina il fondo in asfalto. Si tratta di una stradina sterrata che si stacca da quella che stiamo percorrendo e sale verso destra, in una selva, superando una casa (attenzione a due cani oltre la staccionata) e terminando ad un piccolo slargo, dal quale parte una pista secondaria che sale ancora per breve tratto, ai vigneti superiori.
Non percorriamo questa seconda pista, ma scendiamo di sella allo slargo, immediatamente a valle del quale è posto un rustico. Sulla destra troviamo un passaggio che ci introduce alle roccette ed ai vigneti che stanno proprio di fronte alla facciata del rustico. Sulla destra del primo tratto del sentiero che scende, verso sinistra, ai vigneti sottostanti sono poste due rocce sulle quali è facile individuare le già citate iscrizioni rupestri, scoperte recentemente, negli anni novanta del Novecento. Si tratta di 80 figure antropomorfe, di armati e di donne oranti, oltre a numerose coppelle e cataletti, risalenti all’Età del Bronzo medio-tarda.
Torniamo sulla strada per Moroni: al fondo in asfalto si sostituisce quello in terra battuta, ed il tratturo, sempre eccezionalmente panoramico, passa a monte di un bel terrazzo prativo, prima di raggiungere le case della frazione di Moroni, a 530 metri. Qui tutto sembra essere rimasto come mezzo secolo fa, quando il tempo era scandito dalla solerte operosità legata alle attività agricole. Attraversato il torrente Soverna, continuiamo a salire fino al termine della stradina, che confluisce nella più ampia strada che da Castione sale a Triangia.
Percorriamo, ora, questa strada salendo verso il corridoio di Triangia, cogliendo anche l’occasione per qualche interessante fuori-programma. Poco prima di entrare nel corridoio, infatti, incontriamo, sulla sinistra, la deviazione per le frazioni di Gatti (m. 760) e di Bonetti. La stradina termina in corrispondenza della secentesca chiesetta di S. Maria Maddalena, posta a monte di una bella conca di prati, sul limite del bosco. Questo breve fuori-programma permette di gustare diversi scorci di abitazioni rurali che hanno conservato l’antico aspetto. Teniamo presente anche che proprio sotto la chiesetta parte una pista che attraversa, scendendo leggermente e poi salendo, tutto il versante di mezza costa sopra Castione, fino alla località Piazzorgo (m. 760), all’imbocco della valle del Boco: può essere, questa, un’interessante variante. Ma torniamo al circuito principale.
Raggiungiamo, dunque, Triangia, il paese dei tre angeli: una leggenda racconta, infatti, che tre angeli siano apparsi proprio in questi luoghi. Siamo poco al di sotto degli 800 metri: alla nostra destra non è facile capire dove sia la massima elevazione del colle di Triangia (m. 800), che si eleva di poco rispetto al piano di Triangia. La particolarità del colle, oltre all’estrema panoramicità (imbocchiamo la pista che ci porta fra i prati del colle: potremo ammirare un panorama indimenticabile sulla media Valtellina orientale ed occidentale), è anche quella di riunire i segni del passato più antico a quelli del presente tecnologico. Questi secondi sono immediatamente individuabili: si tratta dei ripetitori della RAI che segnano il limite orientale del colle. I primi, invece, vanno cercati con più attenzione: si tratta delle incisioni (coppelle) sul masso di Triangia, collocato in posizione isolata, nella parte occidentale del colle, ad ovest di Triangia.
Dopo una visita alla chiesa parrocchiale di S. Bernardo, torniamo indietro, verso Castione, lasciando, però, la strada principale alla prima deviazione a sinistra, in corrispondenza del piccolo cimitero: una stradina ci porta alla frazione di Piatta (700 metri), dove troviamo la chiesetta di S. Luigi, di probabile origine seicentesca, arroccata sul limite superiore di una rupe che precipita nel crinale sottostante. La sua posizione la rende ben visibile anche dal piano: alzando gli occhi, nella prima parte della salita da Grigioni a Moroni, la distinguiamo facilmente.
Potremmo, ora, prendere a destra e tornare sulla strada per Castione; scegliamo, invece, una variante assai più interessante e dirigiamoci a sinistra, oltrepassando la chiesetta e raggiungendo le ultime case della frazione, dove una pista scende decisamente verso est, verso la fascia di vigneti. Ad un bivio, prendiamo a destra, raggiungendo il punto in cui la pista termina. Imbocchiamo, quindi, il sentierino sulla destra, che effettua una breve traversata fino alla località del Poz. Il fondo è ciclabile, ma alcune piante ad altezza d’uomo ci impongono di scendere di sella per qualche decina di metri. Il Poz è un gruppo di baite, con una fontana, davvero suggestivo. Proseguiamo sulla pista, che sale leggermente, ma stacchiamocene quando, sulla nostra sinistra, troviamo la partenza di una mulattiera che scende, decisa, alle case alte di Moroni. Il fondo impone una velocità moderata, ma la mulattiera, con qualche cautela, è interamente ciclabile. Al termine della discesa ci ritroviamo ai piedi di una suggestiva cascata che le acque del torrente Soverna formano per superare un salto roccioso. Poco sotto, eccoci al limite orientale di Moroni.
Scendiamo ora verso sinistra, sulla pista già percorsa in salita, fino al bivio, al quale prendiamo a sinistra, scendendo a Triasso. Raggiunto il limite orientale del paese, lasciamo la strada, che prosegue la discesa fino a Sondrio, ed imbocchiamo la stradina che se ne stacca sulla sinistra, tagliando la fascia dei terrazzamenti del Sassella, sopra la via Valeriana che corre nella parte occidentale di Sondrio. Dopo un primo tratto in leggera salita, iniziamo una discesa, gustando un panorama di rara bellezza su Sondrio e la parte orientale della media Valtellina.
Ci portiamo, così, sotto la frazione di Colombera, in vista dell’inconfondibile edificio del convento di S. Lorenzo, ma, invece di procedere in direzione della frazione, lasciamo la stradina asfaltata per proseguire la discesa su una larga mulattiera che se ne stacca sulla destra. Scendiamo, così, alla strada che da Sondrio sale in Valmalenco. Seguendola, raggiungiamo il piano, all’imbocco della via Bernina. Senza percorrerla, prendiamo a destra, percorrendo interamente la via Valeriana e passando alle spalle dello stadio di calcio, fino al punto di partenza della stradina che sale verso Triasso.
Dopo una breve salita, lasciamo la stradina per impegnare la mulattiera che se ne stacca sulla sinistra e porta al santuario della Madonna della Sassella. Questo santuario, cui i sondriesi sono molto devoti, ha una storia assai antica, altomedievale, che rimanda all’apparizione del 932, all’arciprete di Sondrio, della Vergine, che gli chiese che venisse eretta una chiesetta in suo onore. L’edificio che vediamo oggi è più recente di qualche secolo (risale al XV secolo): dal suo sagrato dominiamo con lo sguardo il conoide di Albosaggia e la città di Sondrio. Poco oltre il santuario, troviamo la Torre della Sassella, oggi ristrutturata ed adibita a ristorante.
Ci accingiamo, ora, a percorrere l’ultimo tratto del circuito: dal santuario, su una stradina asfaltata, scendiamo verso ovest, passando accanto ad una parete attrezzata come palestra di roccia, e, piegando a sinistra, ci affacciamo alla ss. 38. Non è necessario impegnarne la carreggiata: possiamo procedere sulla fascia sterrata che la delimita a destra (nord), fino a staccarcene sulla destra, procedendo sulla strada asfaltata che corre alle spalle della zona industriale e commerciale di Castione-Andevenno, fino ad intercettare la strada che sale a Castione.
Percorriamola fino a trovare, sulla destra, la partenza della strada per Grigioni, che ci riporta all’automobile, dopo circa tre ore e mezza. Il dislivello superato in altezza è di circa 650 metri. Giova ricordare, in conclusione, che la fantasia di ciascuno potrà trovare molteplici varianti, ricombinando o selezionando i diversi segmenti del circuito, che sono, ovviamente, percorribili anche a piedi.
Vediamo, ora, il più classico percorso di mountain-bike della media Valtellina, l’anello Castione-Triangia-Colina-Postalesio-Castione. Lasciata l’automobile nel centro di Castione (m. 468), saliamo ad intercettare la strada che, percorsa verso destra, dopo diversi tornanti conduce a Triangia, dopo circa 5,5 km di salita. Qui prendiamo a sinistra, lasciando la strada principale che inizia la discesa che la porterà ad intercettare la strada per la Valmalenco, e ci portiamo alla piazzetta che sta di fronte alla chiesa di S. Bernardo.
Dagli 800 metri di Triangia, posta in una bella conca a ridosso del grande sperone roccioso che domina da ovest Sondrio, la salita prosegue su una strada nel primo tratto asfaltata, poi sterrata. Non mancano le occasioni per rompere, con interessanti soste, il ritmo della salita. Innanzitutto il bel laghetto di Triangia, assai conosciuto dai pescatori, che si trova a poca distanza dalla strada, poco sotto i 900 metri, in un'area di sosta attrezzata. Poi, a 3,5 km da Triangia, l'interessante frazione di Ligari (m. 1092), al cui ingresso troviamo un caratteristico oratorio, forse edificato su progetto del celebre pittore Pietro Ligari, e collocato in una posizione dalla quale il colpo d'occhio sulla media e bassa Valtellina, fino all'inconfondibile piramide del monte Legnone, è già assai buono.
Infine gli alpeggi di Forcola (m. 1518) e Poverzone (m. 1908). I prati di Forcola rappresentano un momento di sosta obbligata, non solo per riprendere fiato, ma anche per ammirare l'inatteso scorcio che da qui si apre sull'intera testata della Valmalenco. L'alpe Poverzone, invece, a 12,5 km da Triangia, è caratterizzata da una grande croce, posta sul dosso erboso a sinistra della strada: anche qui vale la pena di scendere di sella per ammirare lo scenario orobico che si dispiega di fronte ai nostri occhi: da questo osservatorio, infatti, possiamo dominarlo interamente, godendo di una visuale particolarmente felice sulle valli delle Orobie centrali (Val Cervia, Valle del Livrio e valli di Venina, Ambria e Caronno).
La parte più dura del percorso è alle nostre spalle: ci attendono, ora, circa cinque chilometri che si snodano sul bel terrazzo del versante retico, fra Castione e Postalesio, con una strada che sale molto più gradualmente e dolcemente. Aggiriamo il grande dosso che scende dal fianco occidentale del monte Rolla (m. 2277), rientrando nel territorio del comune di Castione e passando a monte dell’alpe Prato Secondo. Poi, volgendo a destra, raggiungiamo il piede di un ampio vallone, che scende dalla bel visibile sella della bocchetta del Valdone (m. 2176).
Non sarebbe una cattiva idea quella di lasciare qui per circa mezzora la bicicletta, il tempo di raggiungere la bocchetta e tornare. Dalla bocchetta, infatti, possiamo ammirare il gruppo dello Scalino-Painale, posto fra Valmalenco, Val di Togno e Val Fontana. La bocchetta dà sulla val Valdone, la prima laterale che si incontra sulla propria sinistra salendo in Valmalenco.
Rimettiamoci, quindi, in sella e passiamo a monte del baitone dell'alpe Morscenzo (m. 2009), il più importante degli alpeggi di Castione. Proseguiamo verso nord-ovest, lasciando il territorio del comune di Castione ed entrando in quello del comune di Postalesio, quando ormai siamo in prossimità delle prime baite dell’alpe Colina.
E' questo il punto più suggestivo dell'anello: gli ampi prati dell'alpe, in una bella giornata, restituiscono un grandioso effetto di luminosità meridiana. Data la felice esposizione a sud, inoltre, queste zone sono sgombre dalla neve per gran parte dell'anno, per cui possiamo salire all'alpe anche per scoprire la solarità dell'autunno avanzato o di un inverno che attende la prima decisa nevicata (eventualità non infrequente). Non possiamo mancare di visitare il laghetto di Colina (m. 2076), più alto del circuito. Non lo vediamo subito, perché è posto in una conca che lo nasconde allo sguardo. Si trova sul lato occidentale dell'alpe, poco più di cento metri più in alto rispetto al nucleo più consistente di baite. Le sue acque, in una giornata limpida, regalano un suggestivo gioco di riflessi e specchi. Teniamo però presente che già a novembre probabilmente lo troveremo, almeno in parte, ghiacciato.
Se abbiamo un'ora a disposizione, possiamo salire a piedi, seguendo un sentiero che parte poco sotto il laghetto e taglia il fianco occidentale della valle verso sud-ovest, per poi piegare verso ovest-nord-ovest, alla croce Capin, piccola croce di legno posta a 2278 metri, poco sopra la sommità dell'imponente dirupo franoso che scende fino alla riserva naturale delle Piramidi di Postalesio, sul lato orientale della valle di Postalesio. E' del tutto sconsigliabile salire però fin qui con la bicicletta, e soprattutto tentare la discesa sul versante opposto, cioè verso la valle di Postalesio e l'alpe Caldenno (il sentiero è infatti, su questo versante, esposto e difficile da trovare). Questo tentativo è costato la vita, alcuni anni fa, ad un appassionato della mountain bike. Dopo aver gustato l'ampio panorama che dalla croce si gode sulla media e bassa Valtellina, ma anche un interessante scorcio sui Corni Bruciati, torniamo al laghetto e da qui scendiamo alle numerose baite dell'alpe (m. 1947), sul cui limite occidentale è collocata una bella fontana.
Questo può essere il luogo ideale per guardare con attenzione le cime che dominano l'ampio terrazzo retico che abbiamo percorso dall'alpe Poverzone fino a qui, vale a dire, da est, il Monte Canale (m. 2522), il Sasso Bianco (m. 2490, riconoscibile per il caratteristico colore delle sue roccette terminali) ed il monte Caldenno (m. 2669), che chiude, a nord-nord-ovest, la testata del versante.
Ci attende ora una lunga discesa, anch'essa interamente servita da una carrozzabile. Ci portiamo sul lato occidentale della valle che dall'alpe scende a Castione (cioè della Valle del Bocco, percorsa dal torrente Vendolo) e perdiamo rapidamente quota, inanellando tornante su tornante sull'ampio dosso che separa la Valle del Bocco dalla Valle di Postalesio, raggiungendo il bel maggengo di Pra' Lone (m. 1028) e, più in basso, il parcheggio dove parte il sentiero che percorre la riserva naturale delle Piramidi di Postalesio. Qualche tornante ancora e siamo al centro di Postalesio (m. 516). All'uscita del paese, invece di proseguire verso la piana della Media Valtellina, imbocchiamo, a sinistra, la strada panoramica che giunge da Polaggia di Berbenno e prosegue, verso est, in direzione di Castione Andevenno, che raggiungiamo dopo aver di nuovo attraversato il torrente Vendolo.
Si chiude, quindi, questo splendido anello, che ha uno sviluppo di circa 38,5 km (dislivello in salita: 1600 metri circa) e richiede approssimativamente 6 ore e mezza per essere percorso.

Il monte Rolla è considerato il monte di Sondrio: con la sua cima poco pronunciata e quasi sfuggente, incontra il nostro sguardo quando, da Sondrio, ci volgiamo verso nord-ovest, in direzione del fianco montuoso che segna il confine fra Valmalenco e versante retico della media Valtellina. Sulla sua cima si incontrano i confini dei comuni di Sondrio (cui appartiene il versante orientale), Torre di S. Maria, in Valmalenco (cui appartiene il versante settentrionale) e Castione, cui appartiene il versante occidentale.
Raggiungerlo è assai facile: si tratta di un'escursione di grande interesse panoramico, alla portata di tutti, particolarmente suggestiva nei mesi autunnali, quando ancora la prima neve non ne ha imbiancato il profilo. Non a caso la “Guida della Valtellina”, edita, nell’agosto del 1884, a cura del CAI, raccomanda questa escursione: “La cima del Rolla, segnata sulla carta dello stato maggiore austriaco col nome di Monte Sterile, nonostante la sua poca altitudine ha vastissimo panorama. Tutto il gruppo del Bernina coi suoi mari di ghiaccio si vede di lassù, e il pizzo Scalino e i gruppi di Corna Mara, dell’Ortler e dell’Adamello, e tutte le Prealpi, e tutta la Valtellina da Mazzo alle montagne del Lago. Aggiungasi che la salita può farsi lungo una via sempre amena e ricca anch’essa di splendide vedute…Per tutto ciò ne pare che questa salita, così facile anche alle signore, sia veramente raccomandabile.”
Per effettuarla partendo da Castione dobbiamo raggiungere Triangia (m. 800), percorrendo la strada provinciale che si imbocca, poco sopra la chiesa di S. Martino, svoltando a destra. Dopo una strettoia, la strada si fa larga e comoda e, con diversi tornanti, porta al paesino, posto a nord dell'omonimo colle. Invece di proseguire sulla strada principale, che scende ad intercettare la strada Sondrio-Valmalenco, prendiamo a sinistra, attraversiamo le case del paese, passando davanti alla facciata candida della chiesetta di S. Bernardo, e proseguiamo nella salita, incontrando ben presto la deviazione, a destra, per il caratteristico laghetto artificiale di Triangia (m. 890), che merita una visita. La strada prosegue nella salita e raggiunge la località Ligari, a 1092 metri, collocata in una posizione molto felice: in particolare suggestivo è, da qui, lo scorcio sulla bassa Valtellina, dominata dal profilo inconfondibile del monte Legnone.
Poco oltre, i tratti asfaltati si alternano a tratti in terra battuta. La strada effettua un lungo traverso in direzione nord-est (destra), raggiungendo i prati Rolla (m. 1304), presso l’ampio dosso che segna il confine fra Valmalenco e Media Valtellina. Possiamo gustare, da qui, un primo assaggio del panorama sulla testata della Valmalenco: si mostrano, per ora, i pizzi di Tremogge e di Entova. Segue una lunga serie di tornanti, che ci fanno guadagnare circa duecento metri di quota, fino alle case di Forcola, poste, ad 8 km da Triangia, su uno stupendo poggio panoramico, a 1518 metri. Questo alpeggio è fra i più panoramici della media Valtellina, sia in direzione della media Valtellina, da Sondrio a Tirano, sia in quella della Valmalenco, che mostra, da qui, l'intera sua testata.
La strada riprende, quindi, la sua salita con ampi tornanti (il fondo è però, in alcuni tratti, molto sconnesso e la percorribilità a rischio nei mesi più freddi, a causa di placche di ghiaccio) e conduce all’alpe Poverzone, a 1900 metri circa. Per evitare di mettere a dura prova ammortizzatori e gomme, e non rischiare di “pattinare” sul ghiaccio, possiamo lasciare l’automobile alla Forcola. In questo caso la salita alla croce di Poverzone può avvenire in modo tranquillo e un po’ monotono sulla carrozzabile oppure seguire un sentierino incerto, che taglia il boscoso versante sud-orientale del monte Rolla.
Raccontiamo questa seconda possibilità, riservata ad escursionisti esperti. Portiamoci, con l’automobile, al primo tornante sinistrorso che la strada (ancora asfaltata) imbocca oltrepassati i prati. Troviamo, qui, un sentierino che se ne stacca sulla destra, in corrispondenza di una fontana, inoltrandosi nel bosco. Lo imbocchiamo, trovando, dopo pochi passi, un bivio, al quale prendiamo a sinistra. Il sentiero comincia a salire, dapprima verso destra, poi con una serie di tornantini, guadagnando quota 1700. Qui la traccia tende a perdersi: proseguendo verso destra, dopo una breve discesa ci troviamo in un’ampia radura, con ottimo colpo d'occhio panoramico sulla testata della Valmalenco. Ora, invece di proseguire verso destra, pieghiamo a sinistra, su labile traccia, risalendo il versante montuoso fino ad una bella conca, a quota 1740, con un piccolo promontorio, nel bosco: qui pieghiamo di nuovo a destra e riprendiamo a salire, su traccia abbastanza visibile. Superata una roccetta sul sentiero, troviamo un paio di tornantini, e proseguiamo a salire verso destra. La salita ci porta nel cuore di una sorta di corridoio, nel cuore di una splendida macchia di larici, fino ad una sorta di pianoro, a quota 1800, dove la traccia si perde. Qui si trova, ben nascosta, anche una sorgente.
Invece di prendere a destra, in direzione del fianco del versante, portiamoci, sulla sinistra, al centro di un largo corridoio, e saliamo gradualmente, finché il bosco tende a chiudersi davanti a noi. Troviamo, però, una traccia che ci permette di districarci fra le fitte piante, verso sinistra e che, in breve, ci porta fuori dal bosco, sul limite inferiore di un’ampia fascia di prati che sale verso ovest: si tratta della parte più bassa dell’alpe Poverzone. Risalendo i prati, su debole traccia, raggiungiamo le baite dell’alpe (quota 1900), dopo circa tre quarti d’ora di cammino dall’alpe Forcola. Giunti fin qui a piedi o con l’automobile, prima di proseguire nella salita alla cima del monte Rolla portiamoci sul dossetto a sud dei prati dell’alpe, dove si trova la grande croce in metallo, sul limite di un ciglio che precipita in un salto roccioso. L’alpe e la croce sono ancora in territorio del comune di Sondrio. Dalla croce lo sguardo incontra, a nord, i monti Rolla (in primo piano) e Canale. Il panorama sulla media Valtellina si apre in tutta la sua ampiezza, fino al gruppo dell’Adamello. Ben visibili sono, in direzione est, il pizzo Canino e la punta Painale, mentre il pizzo Scalino rimane un po' defilato, sulla sinistra. Tornati sulla strada, vediamo un cartello che indica la direzione di salita al monte Rolla, dato ad un’ora e mezza di cammino.
Saliamo, quindi, di nuovo ai prati dell’alpe, in direzione nord, lasciando alla nostra destra le baite e puntando verso nord-ovest. Incontriamo, così, il ben visibile muretto a secco che delimita l’alpe ad ovest, e lo oltrepassiamo. Sul lato opposto troviamo, segnalato da segnavia rosso-bianco-rossi e bianco-rossi, un sentiero che sale, dapprima verso sinistra, poi, dopo alcuni rapidi tornanti, verso destra, nel bosco che ricopre il fianco meridionale del monte Rolla. Poi, a quota 2050 circa, prima di raggiungere un corpo franoso, il sentiero piega di nuovo a sinistra, proponendo poi una serie di tornantini, prima di uscire, a quota 2100 metri, dal bosco ed effettuare un lungo traverso a sinistra. Nella prima parte del traverso, quasi pianeggiante, procediamo all’aperto, poi riprendiamo a salire, in una macchia, prima di uscire definitivamente, a quota 2160, in corrispondenza di un ometto, dal bosco sul limite della fascia terminali di prati che scende dalla cima del monte Rolla. La traccia si fa ora assai debole, e sale a zig-zag: una serie di paletti con segnavia bianco-rossi detta la direzione del sentierino, che però non è affatto obbligatoria.
Dopo l’ultimo quarto d’ora di salita, eccoci, finalmente, all’ometto della cima a quota 2277 metri: abbiamo superato, dall’alpe Poverzone, circa 370 metri di dislivello, in poco più di un’ora di cammino. La cima del monte Rolla (m. 2277) è una delle più panoramiche della media Valtellina: verso ovest si scorgono le alpi Lepontine e si intravedono anche le cime delle Alpi più occidentali. Un po’ più a nord sono ben visibili i passi di Primalpia e Talamucca, in valle di Spluga, ed i Corni Bruciati (m. 3114 e m. 3097), posti fra la valle di Preda Rossa e la val Terzana. A destra dei Corni Bruciati, appare un profilo insolitamente slanciato e piramidale del monte Disgrazia (m. 3678), che mostra il suo fianco orientale. A nord si impone il vicino monte Canale (m. 2522, chiamato monte Erbera dai pastori, perché i pascoli raggiungono la sua cima), separato dal monte Rolla dalla bocchetta del Valdone (m. 2176). A destra del monte Rolla la giornata limpida mostra in tutto il loro splendore le più alte cime della Valmalenco: distinguiamo, da sinistra (ovest), il Sasso d’Entova (m. 3329), il pizzo Glüschaint (m. 3594), i caratteristici pizzi Gemelli (m. 3500 e 3501), il pizzo Sella (m. 3511), l’elegante profilo del pizzo Roseg (m. 3937), i ravvicinati pizzi Scerscen (m. 3971) e Bernina (m. 4049, il “quattromila” più orientale della catena alpina), la Cresta Güzza (m. 3869), i ravvicinati pizzi Argient (m. 3945) e Zupò (m. 3995), il piz Palü (m. 3905) e, un po’ isolato, sull’estrema destra, il piz Varuna (m. 3453). Più a destra, cioè a nord-est, si distinguono le tre cime principali del pizzo Scalino (m. 3323), della punta Painale (m. 3248) e della vetta di Rhon (m. 3136). Verso est si dominano con lo sguardo la media Valtellina e la parte centrale ed orientale della catena orobica. A sud est sono ben visibili le cime più alte della catena. A sud ovest, infine, si scorgono anche le cime della val Gerola.
Il ritorno può avvenire, senza troppe difficoltà, seguendo il crinale che scende, verso nord-ovest, alla bocchetta del Valdone e, di qui, proseguendo a sinistra, con facile discesa, fino alla pista che, percorsa in direzione est (sinistra), riconduce all’alpe Poverzone. Su questo crinale corre anche il confine fra i comuni di Castione (a sud-ovest) e Torre S. Maria (a nord-est). Ecco come si sviluppa il ritorno per questa via. Il primo tratto di discesa dalla cima, verso ovest-nord-ovest, conduce ad una cunetta, dalla quale si risale in breve alla sommità di un dosso. Mentre camminiamo, splendido è il panorama che ci accompagna verso nord: suggestivo, in particolare, il profilo del monte Disgrazia, che si mostra, da qui, nella forma insolita di uno slanciato quanto imponente torrione.
Dal dosso scendiamo ad una seconda cunetta, seguita da un secondo dosso, di cui, però, non seguiamo il crinale, perché il sentiero, sempre ben visibile, ne taglia il fianco sulla destra. Ci affacciamo, quindi, all’ultima parte della discesa, che, in direzione nord, ci porta ai 2176 metri della bocchetta del Valdone, dalla quale, prendendo a destra, si scende all’alpe omonima , in Val Valdone, mentre prendendo a sinistra, per un facile ed ampio canalone, si scende alla pista carrozzabile che dall’alpe Poverzone conduce all’alpe Colina, passando per l’alpe Prato Secondo e l’alpe Marscenzo.
Percorrendo la pista verso sinistra raggiungiamo, quindi, dapprima i prati dell’alpe Prato Secondo (che sono ancora in territorio del comune di Castione), poi quelli dell’alpe Poverzone, dove abbiamo lasciato l’automobile. Questo semplice e gradevolissimo anello escursionistico, che potremmo chiamare anello del monte Rolla, richiede solo due ore ed un quarto circa di cammino, e comporta un dislivello in salita che è alla portata di tutti (400 metri circa). Troppo poco, però, per un incallito camminatore.
Teniamo presente, allora, che l’escursione può essere prolungata attaccando, all’altezza della bocchetta del Valdone, il crinale che dalla cima del monte Canale (m. 2523) scende verso sud: seguendolo, la raggiungiamo, senza eccessive difficoltà, in circa un’ora di cammino (solo il primo tratto è un po’ ripido, ma primo di autentiche difficoltà e non esposto). Per tornare all’automobile, in questo caso, possiamo seguire una via più lunga tagliando, nella discesa, verso destra non appena troviamo alcuni segnavia bianco-rossi: dopo una breve traversata su una sorta di corridoio erboso, ci portiamo, così, sul crinale che dalla cime del monte scende verso nord-ovest, e, percorrendolo in discesa raggiungiamo una sella che si affaccia, sulla destra, all’ampia alpe Arcoglio. Siamo sempre sul confine fra comune di Castione (versante retico alla nostra sinistra) e comune di Torre S. Maria (versante dell’alpe Arcoglio, alla nostra destra). Segue una breve risalita, che culmina nel superamento di una fascia di roccette quotata m. 2368 (attenzione a superarle, seguendo i segnavia bosco-rossi, nella sezione centrale, con modesto appoggio a destra, evitando l’appoggio sulla sinistra, dove una traccia di sentiero supera un passaggino esposto su un salto pericoloso), scendiamo di nuovo alla colma di Arcoglio (m. 2313), alla quale giunge, da destra, un sentiero marcato che sale dall’alpe di Arcoglio.
Ora dobbiamo lasciare il sentierino che prosegue sul crinale e seguire la traccia più marcata che scende verso sinistra (non, però, quella altrettanto marcata che prosegue quasi pianeggiante). Dopo un lungo traverso, il sentiero piega a sinistra e scende per un buon ratto, prima di piegare di nuovo a destra ed intercettare la pista Poverzone-Colina proprio sopra il baitone dell’alpe Marscenzo. Seguendola verso sinistra, torniamo all’alpe Poverzone, dopo circa 4 ore di cammino (il dislivello, in questo anello dei monti Rolla e Canale, sale a circa 780 metri).

Clicca qui se vuoi aprire una splendida panoramica dalla cima del monte Canale.
L'anticima meridionale (m. 2503) del monte Canale (m. 2522) rappresenta il punto di massima elevazione del territorio del comune di Castione, oltre che un osservatorio panoramico eccellente sul gruppo del Disgrazia, sulla testata della Valmalenco, sul gruppo Scalino-Painale, sul gruppo dell’Adamello e su buona parte della catena orobica. Il monte, in passato chiamato anche dai pastori dell’alpe Morscenzo “Erbera” perché è quasi interamente ricoperto di pascoli, è posto quasi a guardia del fianco sud-occidentale della Valmalenco: il suo versante nord-orientale si affaccia sull’alpe Canale, mentre quello nord-occidentale domina l’alpe Arcoglio, entrambi nel territorio del comune di Torre S. Maria. Il versante sud-orientale scende ripido nell’ombrosa Val Valdone, mentre quello sud-orientale, che appartiene al comune di Castione, guarda ai solari alpeggi a monte della valle del Bocco, ed in particolare all’alpe Morscenzo.
La salita alla sua cima non è affatto difficile, ed anzi rappresenta un’escursione godibilissima, per il suo impegno contenuto e per il pregio panoramico. Punto di partenza della salita, che sfrutta il crinale meridionale, è la bocchetta del Valdone (m. 2176), facilmente raggiungibile, a sua volta, dalla pista che congiunge l’alpe Poverzone all’alpe Colina. Vediamo, dunque, come procedere.
Da Castione imbocchiamo la strada provinciale che sale verso Triangia; qui giunti, ce ne stacchiamo, sulla sinistra, e, passando proprio davanti alla chiesetta di S. Bernardo, proseguiamo sulla strada che sale alle frazioni alte a monte di Triangia, passando per l’omonimo laghetto e per la frazione di Ligari (m. 1092). Oltrepassata Ligari, effettuiamo un lungo traverso in direzione nord-est, che ci porta ai prati Rolla (m. 1336): al fondo in asfalto si sostituisce quello in terra battuta (anche se più avanti ritroviamo l’asfalto), comunque in buone condizioni. Una serie di tornanti ci porta, poi, ai prati della località Forcola (m. 1610), dove vale la pena di fermarsi per ammirare l’ampia veduta che si apre, improvvisa, sulla testata della Valmalenco. Potremmo anche lasciare qui l'automobile, allungando di un'ora circa la salita, ma godendoci, in compenso, l'ulteriore salita in un bel bosco e risparmiando parecchio sull'usura degli ammortizzatori (il fondo, infatti, della pista sterrata peggiora sensibilmente nel tratto seguente). Se invece continuiamo, raggiungeremo l'alpe Poverzone, dove, su un piccolo dosso a sinistra della pista, è posta, a 1908 metri, una grande croce che si affaccia su un salto roccioso e domina Sondrio. Raggiungiamola e gustiamo il superbo scenario orobico: la parte centrale della catena si apre infatti davanti ai nostri occhi. Se siamo giunti fin qui con l’automobile, possiamo anche proseguire, oppure optare per un primo tratto di camminata che scaldi i muscoli prima della vera e propria salita.
In ogni caso, proseguiamo sulla sterrata per l’alpe Colina, fino all'alpe Prato Secondo (m. 1928), dove invece è lo scenario della bassa Valtellina ad aprirsi davanti ai nostri occhi. Stiamo aggirando il fianco sud-orientale del monte Rolla e, dopo una curva a destra, ben presto giungiamo in vista dell'alpe Morscenzo, il principale alpeggio di Castione.
Non ci portiamo, però, fino al lungo baitone dell’alpe, ma, in corrispondenza della successiva curva a sinistra, ci stacchiamo dalla strada (o lasciamo l’automobile) ed iniziamo a salire, sulla destra, nell’ampio e dolce vallone che scende alla pista dalla bocchetta del Valdone, posta fra il crinale nord-occidentale del monte Rolla, a destra, e quello meridionale del monte Canale, a sinistra. La salita alla bocchetta è assai semplice, ed avviene seguendo un'incerta traccia di sentiero. Se dovessimo perderla, non dobbiamo preoccuparci: la bocchetta (m. 2176) è facilmente raggiungibile anche salendo a vista, perché la pendenza del canalone è moderata. Abbiamo raggiunto il punto di confine fra il territorio del comune di Castione e quello del comune di Torre S. Maria, e sul versante opposto ci appare il solco ben più scosceso della Val Valdone, prima laterale di destra (occidentale) della Valmalenco.
Prima di descrivere la salita dalla bocchetta alla cima del monte Canale, raccontiamo un’interessante variante. Alla bocchetta possiamo anche giungere scendendo, su traccia di sentiero che non presenta particolari problemi, dalla cima del monte Rolla, seguendone il crinale nord-occidentale, su traccia di sentiero non segnalata (ovviamente possiamo anche fare il contrario, cioè salire sulla sua cima – m. 2277 – dalla bocchetta procedendo sul crinale verso sud-est). Alla cima del monte Rolla, poi, si sale facilmente dalla già citata alpe Poverzone (un cartello, presso una fontana in cemento sul lato sinistro della pista, indica la partenza del sentiero, che sale, sulla destra, al limite occidentale dei prati dell’alpe, supera, verso sinistra, il limite inferiore di un muretto a secco e comincia a salire nel bosco, segnalato da segnavia bianco-rossi, fino a raggiungere la fascia di prati che si stende sotto la cima): potremmo, quindi, aumentare leggermente l’impegno dell’escursione salendo al monte Rolla dall’alpe Poverzone, scendendo poi alla bocchetta del Valdone ed affrontando da qui la salita al monte Canale. Un’osservazione: nella discesa sul crinale alla bocchetta del Valdone abbiamo modo di osservare, proprio avanti a noi, il crinale che sfrutteremo, poi, per salire al monte Canale, con effetto ottico, però, di schiacciamento, tanto che ci parrà troppo ripido per essere affrontato. In realtà non è così, e possiamo rendercene conto una volta raggiunta la bocchetta.
A questo punto inizia, dunque, la salita al monte Canale, in direzione nord, su debole traccia di sentiero, seguendo il confine fra i comuni di Castione e Torre S. Maria (non troviamo segnavia, se non una freccia proprio all’inizio della salita e segnali bianco-rossi nell’ultimo tratto prima della cima). Il punto più faticoso è proprio il primo, perché ha la pendenza maggiore; in qualche punto dobbiamo mettere le mani a terra, ma, a parte la fatica, non ci sono particolari problemi. Raggiungiamo, così, una prima pianetta, a quota 2280 metri: da qui si riprende a salire con andamento leggermente meno ripido. A quota 2315 troviamo una più modesta pianetta, che precede un ulteriore tratto di salita su terreno disseminato di massi, in direzione di un ben visibile sasso a forma di spuntone. Splendido, sulla nostra sinistra, il colpo d’occhio sui Corni Bruciati e, alla loro destra, sul monte Disgrazia, che si mostra, da qui, nell’insolito profilo di un massiccio torrione.
Raggiunto l’ometto a forma di spuntone, ne troviamo un secondo, poco oltre, che ci introduce ad un modesto avvallamento erboso, a quota 2340, in corrispondenza di un canalone che sale da sinistra. Poco sopra, a quota 2390, troviamo un secondo modesto avvallamento. Ad una pianetta posta a 2420 metri circa incontriamo il primo di una serie di segnavia bianco-rossi: qui giunge, infatti, dalla nostra sinistra una debolissima traccia di sentiero che si stacca dal crinale nord-occidentale del monte Canale, salendo dalla bocchetta che separa l'alpe Morscenzo dall'ampia conca che sovrasta l'alpe d'Arcoglio: ci servirà come variante per il ritorno.
Poco sopra, a quota 2480 metri circa, la traccia di sentiero lascia il crinale verso destra e taglia, rimanendo leggermente più bassa, il fianco erboso del monte, appoggiandosi al versante orientale, mentre quello occidentale è un po' esposto. Raggiungiamo, quindi, un’ultima sella, che segue l'anticima meridionale quotata 2503 metri (che abbiamo aggirato stando più bassi: si tratta, come già detto, del punto più alto del territorio del comune di Castione) e precede l’ultimo tratto di leggera salita ai 2522 metri della cima, su terreno rappresentato da terriccio smosso. Raggiunta la vetta, dove troviamo un modesto ometto, non abbiamo che da contemplare l’eccellente panorama che da qui possiamo dominare.
Nella Guida alla Valtellina edita, a cura del CAI di Sondrio, nel 1873, leggiamo: “Il suo panorama supera in bellezza e in estensione, è facile immaginarlo, quello del Rolla. La Disgrazia, col sottoposto ghiacciaio di Cassandra, da qui appare veramente imponente; da qui la Valmalenco si vede tutta e forma il fondo verde d’un quadro grandioso contornato di ghiacciai e di cime superbe.” Ecco una rassegna delle cime che possiamo distinguere nella meritata sosta che segue quasi due ore di cammino (se siamo partiti dall’alpe Poverzone, superando circa 630 metri di dislivello).
Partiamo da sinistra (ovest): sul fondo si distingue il profilo largo e regolare della cima del Desenigo, o monte Spluga, sull’angolo sud-occidentale della Val Masino (m. 2845); procedendo verso destra, si riconoscono, più vicini e quasi gemelli, i due Corni Bruciati, sul lato orientale della medesima Val Masino (m. 3114 e 3097). Alla loro destra si mostra l’imponente versante sud-orientale del monte Disgrazia (m. 3678), dal quale scende, ormai ridotto ad esile lingua, il ghiacciaio della Cassandra. Poi, più modesto ma riconoscibile per la forma affilata e regolare, il pizzo Rachele (m. 2998), che si affaccia sulla Val Ventina, in alta Valmalenco. E ancora, più difficili da distinguere, la cima del Duca (m. 2953) ed il monte Braccia (m. 2909), fra Vasl Ventina e vallone di Sassersa. Alle loro spalle, sul fondo, il monte del Forno (m. 3214), sull’angolo di nord-ovest della Valle del Muretto. Segue la caratteristica triade del pizzo Tre Mogge (m. 3441, riconoscibile per le chiare rocce calcaree della cima), pizzo Malenco (m. 3438) e della Sassa d’Entova (m. 3329). Alle loro spalle inizia la teoria delle cime della testata della Valmalenco: il pizzo Gluschaint (3594), le caratteristiche cime gemelle della Sella occidentale ed orientale (m. 3564), i meno pronunciati pizzi Gemelli (m. 3501) e pizzo Sella (m. 3511), i giganti della testata, pizzo Roseg (m. 3936), monte Scerscen (m. 3971), pizzo Bernina (m. 4050), Cresta Güzza (m. 3869), pizzo Argient (m. 3945), pizzo Zupò (m. 3996), chiudendo con il pizzo Palù (m. 3906). Chiude la testata della Valmalenco, più defilato, sulla destra, il pizzo Veruna (m. 3453).
Procedendo verso nord-est, ecco l’inconfondibile piramide del pizzo Scalino (m. 3323), seguita dalla punta Painale (m. 3248) e dalla vetta di Ron (m. 3136), sulla cresta di confine fra l’alta Val di Togno (Val Painale) e la Val Fontana. Poi lo sguardo è proiettato lontano, ad est, e raggiunge il gruppo dell’Adamello. Infine, a sud-est e a sud, possiamo ammirare tutte le cime della catena orobica orientale e centrale. Un panorama davvero eccellente, che ripaga ampiamente della fatica sostenuta.
La discesa ora. Ecco come effettuare due interessantissime varianti per tornare per via parzialmente diversa all’alpe Poverzone. Della prima in realtà già si è detto: ridiscesi alla bocchetta del Valdone, possiamo salire di qui alla cima del monte Rolla e scendere, seguendo i segnavia bianco-rossi posti su paletti, sul suo versante sud-orientale, fino al limite del bosco, dove troviamo un sentiero che, effettuato un lungo traverso a sinistra, prosegue nella discesa con diversi tornanti, fino a raggiungere il limite occidentale dei prati dell’alpe Poverzone.
La seconda variante volge invece in direzione opposta e passa per la colma d’Arcoglio. Scendendo verso la bocchetta del Valdone, abbandoniamo ben presto il crinale, volgendo a destra, ad una quota compresa fra 2440 e 2420 metri. Due sono le possibilità: alla quota più alta troviamo una traccia di sentiero, che conduce ad una minuscola porta, la quale, a sua volta, introduce, ad una quota approssimativa di 2420 metri, al facile crinale che dalla cima del monte Canale scende verso ovest-nord-ovest. Più in basso, in corrispondenza del punto nel quale, salendo, abbiamo trovato i primi segnavia bianco-rossi, un largo corridoio (costituito a una fascia di versante di pendenza più modesta) conduce, anch’esso, senza difficoltà, al medesimo crinale, ad una quota approssimativa di 2400 metri.
Una volta raggiunto il crinale, la discesa prosegue, senza difficoltà, su una larga traccia costituita da terriccio smosso (ci sono alcuni segnavia bianco-rossi), in direzione di una ben visibile depressione che separa l’alta alpe d’Arcoglio, alla nostra destra, dal versante a monte dell’alpe Morscenzo, alla nostra sinistra. Siamo sempre sul confine fra comune di Castione (versante retico alla nostra sinistra) e comune di Torre S. Maria (versante dell’alpe Arcoglio, alla nostra destra).
Raggiunta la depressione, proseguiamo in direzione di uno speroncino sormontato da alcuni grandi massi. Qui dobbiamo prestare attenzione, ed evitare di seguire una traccia di sentiero che lascia il crinale sulla sinistra, aggirando lo speroncino sul fianco meridionale: si tratta, infatti, di una traccia che supera un punto esposto su un salto di rocce pericoloso. Seguiamo, dunque, i segnavia bianco-rossi, che ci indicano di rimanere sul crinale, affrontando alcuni facili massi ed appoggiandoci leggermente sulla destra per aggirare il masso più alto. Superato l’ostacolo, riprendiamo a scendere senza difficoltà, fino alla colma d’Arcoglio (m. 2313), una più ampia depressione alla quale giunge, da destra, un marcato sentiero che sale dall’alta alpe d’Arcoglio. Visto da qui il monte Canale mostra un volto diverso: il suo versante nord-occidentale, infatti, è percorso da fasce di rocce che salgono alla cima, come poderosi e severi contrafforti.
Il sentierino prosegue la salita sul crinale, conducendo ad una più modesta depressione, sulla quale è posta un’antenna della Protezione Civile e dalla quale un ultimo breve strappo conduce alla cima del monte Arcoglio (m. 2459), anch’essa molto panoramica. Dalla colma d’Arcoglio all’omonima cima non ci vogliono più di venti minuti di cammino, per cui, giunti fin qui, vale davvero la pena di allungare l’escursione.
Per tornare all’automobile, scendiamo di nuovo alla colma d’Arcoglio e qui imbocchiamo il sentiero, ben marcato, che scende sul versante meridionale a monte dell’alpe Morscenzo (segnavia bianco-rossi). Attenzione, però, a non seguire la traccia, altrettanto marcata, che prosegue quasi pianeggiante verso ovest. Dopo un lungo traverso a destra, il sentiero piega a sinistra e scende per un buon ratto. Raggiungiamo, così, un sasso sul quale è segnalato un trivio: nella direzione dalla quale scendiamo sono indicate l’alpe Arcoglio e la capanna Bosio, nella direzione verso cui procediamo è indicato TR. (che sta per Triangia) ed infine nella direzione alla nostra sinistra (dove si stacca un sentiero secondario) sono indicati la bocchetta del Valdone ed il monte Canale. Proseguiamo nella direzione TR., fino ad un versante segnato dalle slavine, dove la traccia si perde: lo tagliamo scendendo in diagonale da destra a sinistra. Sul suo limite inferiore, ritroviamo il sentiero, che piega a destra ed effettua il tratto conclusivo della discesa, fino ad intercettare la pista Poverzone-Colina, pochi metri sopra il lungo baitone dell’alpe Morscenzo.
Ora non ci resta che incamminarci, sulla pista, verso sinistra. Incontriamo quasi subito, sulla sinistra, un cartello che ci invita a tenere un comportamento rispettoso nei confronti dei cervi, soprattutto nel periodo dell'accoppiamento (dalla metà di settembre alla metà di ottobre, periodo, fra l'altro, ottimo per escursioni in queste zone): l'invito è ad evitare di distrurbarli inutilmente, quindi a tenere i cani al guinzaglio e ad evitare di uscire dai sentieri. Meditando sull'importanza del rispetto a tutte le forme di vita, ripassiamo, dunque, ai piedi del canalone che scende dalla bocchetta del Valdone e tornando, superata l’alpe Prato Secondo, all’alpe Poverzone, dopo circa 4 ore di cammino (il dislivello complessivo è di circa 770 metri).
Raccontiamo un’ultima possibilità di ritorno all’alpe Poverzone, una variante che passa per il versante degli alpeggi di Torre S. Maria, in Valmalenco. Si tratta di un giro più lungo, che richiede attenzione e capacità di orientamento. Dalla colma d’Arcoglio scendiamo verso destra, sulla larga traccia di sentiero, che però, dopo un tornante sinistrorso, lasciamo, piegando a destra e scendendo a vista sui dossi erbosi dell’alta alpe di Arcoglio. Teniamoci sul lato sinistro, raggiungendo un panoramico poggio erboso, dove troviamo, sulla destra, una traccia di sentiero che prosegue nella discesa. Senza troppe difficoltà, evitando di portarci nel solco del torrentello che scende dall’alta alpe, raggiungiamo, così, il baitone di quota 1976, che sta a monte delle baite dell’alpe di Arcoglio inferiore. Al baitone giunge anche una pista, che però non seguiamo: tagliamo, invece, verso destra, proseguendo nella discesa fino ad intercettare il sentiero che si stacca dalle baite dell’alpe e, proseguendo verso sud-est, raggiunge il limite orientale dei prati ed entra nel bosco, effettuando una traversata che aggira il largo dosso che scende verso nord dal monte Canale e raggiunge l’alpe Canale (m. 1990).
Attraversata l’alpe verso sud, il sentiero scende fino ad una sorgente d’acqua, quotata m. 1847. Qui troviamo un bivio: il sentiero che scende a sinistra raggiunge i prati Fontani (m. 1714), mentre quello che ci interessa prosegue in leggera salita, fino ad una postazione-osservatorio utilizzata dai cacciatori, collocata presso uno spuntone di roccia. Qui dobbiamo prestare attenzione a non perdere la traccia (ci sono segnavia rosso-bianco-rossi, ma in numero ridotto), che ci porta, salendo in una macchia di larici, fino al suo limite superiore, ad una quota approssimativa di 1900.
La traccia, sempre debole, prende qui a salire, decisa, sul largo dosso erboso che scende dalla cima del monte Canale verso nord-est. Poi il sentierino piega a sinistra, iniziando una lunga diagonale verso sud-ovest, che taglia il ripido versante dell’alta Val Valdone. Ci raggiunge, da sinistra, il sentiero che sale dal cuore della valle. Superato un valloncello, ci approssimiamo, infine, alla bocchetta, passando a monte delle poche baite dell’alpe Valdone (m. 1996), che rimangono in basso, sulla nostra sinistra. Alla fine ci riaffacciamo, raggiunti i 2176 metri della bocchetta del Valdone, al versante retico e rientriamo nel territorio del comune di Castione, scendendo il facile vallone che dalla bocchetta conduce alla pista Poverzone-Colina. Percorrendola verso sinistra, chiudiamo l’anello tornando all’alpe Poverzone. Questo anello, che possiamo a buon diritto chiamare anello del monte Canale, richiede esperienza escursionistica e 4 ore e mezza/5 ore di cammino (il dislivello approssimativo in salita è di 880 metri).

Il monte Arcoglio (m. 2459), dal profilo poco pronunciato, quasi sfuggente, si colloca più o meno al centro del crinale che separa la parte più alta del territorio di Castione dall’alpe di Arcoglio, nel territorio del comune di Torre S. Maria (Valmalenco), e domina l’alpe Morscenzo (Marscenzo, sulle carte IGM), la più importante di Castione. La salita a questa cima è poco più che una passeggiata: bisogna superare, nell’ultimo tratto, una pendenza abbastanza ripida, ma lo sforzo è contenuto in poco più di un’ora di cammino (il dislivello è di circa 420 metri), ed è, comunque, ampiamente ripagato dall’eccellente panorama che da essa si gode, sul gruppo del Disgrazia, sulla testata della Valmalenco, sul gruppo Scalino-Paniale-Ron e sulla catena orobica centro-orientale.
Quando, nella stagione autunnale, le giornate si accorciano, il freddo non ha ancora soffocato la fantasmagoria dei colori più accesi e la neve non ha ancora ammantato i versanti più alti, la salita a questo monte è, dunque, un’eccellente idea, anche perché il ritorno può avvenire descrivendo un interessante anello che ci porta a visitare la stupenda alpe di Arcoglio, oppure l’escursione si può concludere con una facile e bellissima traversata alla capanna Bosio, in Val Torreggio.
Oltretutto, si tratta di risolvere un piccolo, ma non indifferente mistero. Dov’è, esattamente, la sua cima? Le carte IGM e Kompass la quotano m. 2459 e la collocano alla sommità del pronunciato dosso che divide in due l’alpe di Arcoglio superiore, mentre alla sua sinistra (ovest), a breve distanza, collocano una cima senza nome, quotata m. 2451, che, a sua volta, sta alla sommità del largo dosso che scende ad ovest dell’alpe Morscienzo e divide in due rami l’alta valle del Boco. Sulla Carta Tecnica Regionale, invece, le cose stanno a rovescio: il monte Arcoglio è la cima più occidentale, quotata 2453 metri, mentre la seconda cima non ha nome, ed è quotata m. 2447. Questione di pochi metri ed anche di prospettiva. Dal punto di vista dell’alpe di Arcoglio, la collocazione, diciamo così, più tradizionale appare ampiamente giustificata. Dal punto di vista dell’alpe Morscenzo, invece, questa seconda collocazione sembra la più naturale. Ma poi, alla fin fine, qual è la cima più alta? A mio avviso quella segnalata dalla Carta Tecnica Regionale, ma, altimetro alla mano, ciascuno potrà verificare di persona, visto che si possono toccare entrambe, facilmente, a distanza di pochi minuti.
Dopo quest’ampio preambolo, che susciterà la gioia dei pignoli e la noia un po’ insofferente dei camminatori che non amano troppo le questioni di sottile definizione geografica, vediamo come raggiungere il luogo del mistero. Da Castione imbocchiamo, in automobile, la strada provinciale che sale verso Triangia; qui giunti, ce ne stacchiamo, sulla sinistra, e, passando proprio davanti alla chiesetta di S. Bernardo, proseguiamo sulla strada che sale alle frazioni alte a monte di Triangia, passando per l’omonimo laghetto e per la frazione di Ligari (m. 1092). Oltrepassata Ligari, effettuiamo un lungo traverso in direzione nord-est, che ci porta ai prati Rolla (m. 1336): al fondo in asfalto si sostituisce quello in terra battuta (anche se più avanti ritroviamo l’asfalto), comunque in buone condizioni. Una serie di tornanti ci porta, poi, ai prati della località Forcola (m. 1610), dove vale la pena di fermarsi per ammirare l’ampia veduta che si apre, improvvisa, sulla testata della Valmalenco.
Potremmo anche lasciare qui l'automobile, allungando di un'ora ed un quarto circa la salita, ma godendoci, in compenso, l'ulteriore salita in un bel bosco e risparmiando parecchio sull'usura degli ammortizzatori (il fondo, infatti, della pista sterrata peggiora sensibilmente nel tratto seguente). Se invece continuiamo, raggiungeremo l'alpe Poverzone, dove, su un piccolo dosso a sinistra della pista, è posta, a 1908 metri, una grande croce che si affaccia su un salto roccioso e domina Sondrio. Raggiungiamola e gustiamo il superbo scenario orobico: la parte centrale della catena si apre infatti davanti ai nostri occhi. Se siamo giunti fin qui con l’automobile, possiamo anche proseguire, oppure optare per un primo tratto di camminata che scaldi i muscoli prima della vera e propria salita.
In ogni caso, proseguiamo sulla sterrata per l’alpe Colina, fino all'alpe Prato Secondo (m. 1928), dove invece è lo scenario della bassa Valtellina ad aprirsi davanti ai nostri occhi. Stiamo aggirando il fianco sud-orientale del monte Rolla e, dopo una curva a destra, ben presto giungiamo in vista dell'alpe Morscenzo, il principale alpeggio di Castione. Dopo un’ampia curva a sinistra, in corrispondenza del piede dell’ampio canalone che scende, da destra, dalla bocchetta del Valdone, ed alcune curve meno pronunciate, ci ritroviamo immediatamente a monte del baitone dell’alpe Morscenzo (m. 2042). Poco prima del baitone, sulla destra, è collocato un cartello che ci invita a tenere un comportamento rispettoso nei confronti dei cervi, soprattutto nel periodo dell'accoppiamento (dalla metà di settembre alla metà di ottobre, periodo, come già segnalato, ottimo per escursioni in queste zone), evitando di distrurbarli inutilmente, tenendo i cani al guinzaglio e rimanendo sulla traccia dei sentieri.

Parcheggiamo, dunque, l’automobile, al primo slargo utile, e cerchiamo, sul lato opposto della strada (destra) rispetto al punto da cui parte il sentiero che scende al baitone, la partenza di del sentiero che sale al crinale, nei pressi di una fontana di cemento (qualche rado segnavia rosso-bianco-rosso accompagnerà questa salita). Il sentiero, ben marcato, effettua una prima diagonale verso destra (direzione est), passando appena sotto il limite di una boschetto di abeti, e raggiunge un largo dosso sul quale sono evidenti i segni di diverse slavine. Qui la traccia si perde, e dobbiamo risalire il dosso piegando a sinistra ed effettuando una diagonale che ci porta al suo limite superiore di destra, dove, su un sasso, troviamo l’indicazione di un trivio: nella direzione nella quale stiamo salendo sono indicate l’alpe Arcoglio e la capanna Bosio, nella direzione dalla quale proveniamo è indicato TR. (che sta per Triangia) ed infine nella direzione alla nostra destra (dove si stacca un sentiero secondario) sono indicati la bocchetta del Valdone ed il monte Canale.
Proseguiamo a salire verso sinistra, finché la traccia, sempre buona, volge nuovamente a destra e, dopo un ultimo traverso, ci porta alla colma di Arcoglio (m. 2313), la sella erbosa che, a metà strada fra il monte Arcoglio, ad ovest, ed il monte Canale, ad est, congiunge i più alti pascoli di Morscenzo con l’alta alpe d’Arcoglio. Alla bocchetta giunge anche una marcata mulattiera che sale dal versante dell’alpe di Arcoglio, e che potremo sfruttare al ritorno. Concentriamoci, per ora, sull’ultimo tratto di salita alla cima del monte Arcoglio, che inizia attaccando il sentierino sul crinale alla nostra sinistra, che parte alle spalle di un paletto con una freccia in legno puntata nella direzione dalla quale siamo saliti (procediamo verso ovest-nord-ovest, ignorando una marcata traccia che corre, verso ovest, appena sopra quella che abbiamo sfruttato salendo).
Raggiungiamo, in breve, una prima elevazione erbosa, per poi scendere ad una marcata sella sulla quale è posta un’antenna per le trasmissioni della Protezione Civile. La salita riprende, in direzione dell’ampio cupolone erboso che la carta IGM individua come monte Arcoglio: nell’ultimo tratto la traccia di sentiero lascia il crinale portandosi leggermente a sinistra, sul versante a monte dell’alpe Morscenzo, e poi, piegando ancora leggermente a destra, descrive una serie di ripidi tornantini, che ci portano ai 2459 metri della larga cima erbosa del monte Arcoglio.
Davvero emozionante l’ampio panorama che da qui si gode. Partendo da nord-ovest e procedendo verso destra, si riconoscono i due Corni Bruciati, sul lato orientale della medesima Val Masino (m. 3114 e 3097). Alla loro destra si mostra l’imponente versante sud-orientale del monte Disgrazia (m. 3678), dal quale scende, ormai ridotto ad esile lingua, il ghiacciaio della Cassandra. Poi, più modesto ma riconoscibile per la forma affilata e regolare, il pizzo Rachele (m. 2998), che si affaccia sulla Val Ventina, in alta Valmalenco. E ancora, più difficili da distinguere, la cima del Duca (m. 2953) ed il monte Braccia (m. 2909), fra Vasl Ventina e vallone di Sassersa. Segue la caratteristica triade del pizzo Tre Mogge (m. 3441, riconoscibile per le chiare rocce calcaree della cima), pizzo Malenco (m. 3438) e della Sassa d’Entova (m. 3329). Alle loro spalle inizia la teoria delle cime della testata della Valmalenco: il pizzo Gluschaint (3594), le caratteristiche cime gemelle della Sella occidentale ed orientale (m. 3564), i meno pronunciati pizzi Gemelli (m. 3501) e pizzo Sella (m. 3511), i giganti della testata, pizzo Roseg (m. 3936), monte Scerscen (m. 3971), pizzo Bernina (m. 4050), Cresta Güzza (m. 3869), pizzo Argient (m. 3945), pizzo Zupò (m. 3996), e pizzo Palù (m. 3906). Chiude la testata della Valmalenco, più defilato, sulla destra, il pizzo Veruna (m. 3453). Procedendo verso nord-est, ecco l’inconfondibile piramide del pizzo Scalino (m. 3323), seguita dalla punta Painale (m. 3248) e dalla vetta di Ron (m. 3136), sulla cresta di confine fra l’alta Val di Togno (Val Painale) e la Val Fontana.
Poi lo sguardo è proiettato lontano, ad est, e raggiunge il gruppo dell’Adamello, seminascosto dalla grande mole del monte Canale, che mostra, in primo piano, il suo roccioso versante nord-occidentale. Infine, a sud-est e a sud, possiamo ammirare tutte le cime della catena orobica orientale e centrale. Ma altrettanto bello è il colpo d’occhio sull’alpe di Arcoglio, che si distende sotto di noi, a nord.
Guardando, infine, alla linea del crinale che prosegue verso ovest, notiamo l’altra cima candidata a fregiarsi del nome di monte Arcoglio, appena oltre una marcata depressione. Non è difficile raggiungerla: scesi alla depressione, riprendiamo a salire per qualche minuto, fino alla sommità di questa seconda elevazione, decisamente più stretta. Sotto la cima, a sud, scende un largo dosso erboso, con andamento non eccessivamente ripido, che termina al limite del bosco, dove il versante si fa più ripido.
Il panorama, da questa cima, è altrettanto suggestivo; in particolare, guardando in basso, alla distesa dell’alpe di Arcoglio, distinguiamo lo stupendo laghetto di Arcoglio, per il quale possiamo passare se decidiamo di allungare la via del ritorno oppure di effettuare la traversata al rifugio Bosio.
Il ritorno, dunque. Dobbiamo innanzitutto scegliere fra due possibilità: ripassare per la colma di Arcoglio oppure scendere all’alpe di Arcoglio. Nel primo caso ripercorriamo in direzione opposta il crinale e, giunti alla bocchetta, scegliamo se tornare direttamente all’automobile per la medesima via di salita oppure allungare l’escursione con la salita, non difficile, al monte Canale, che è appena lì, ad est, e sembra sfidarci (da qui sono poco più di duecento metri aggiuntivi di dislivello in salita: ne vale davvero la pena).
In questo secondo caso, dobbiamo proseguire sul crinale, in direzione di uno speroncino che ci sbarra la strada, e che va superato appoggiandosi leggermente sulla sinistra, cioè sul versante dell’alpe di Arcoglio, mentre si sormontano alcuni grandi massi che richiedono un po’ di attenzione (seguiamo i segnavia bianco-rossi, per la verità radi e sbiaditi). Anche nel primo tratto della successiva breve discesa c’è qualche masso da superare, prima di tornare su terreno sicuro, ad una breve pianetta che precede l’inizio della salita alla cima del monte. Questa salita sfrutta, nel primo tratto, il versante che sale proprio diritto davanti a noi, cioè verso sud-est, e che è percorso da una larga traccia di terriccio smosso.
Poi, approssimativamente a 2400 metri di quota, i segnavia ci indicano il punto nel quale dobbiamo lasciare il crinale e prendere a destra, seguendo una traccia che taglia, con andamento quasi pianeggiante, il fianco sud-occidentale del monte Canale e porta al suo crinale meridionale. Possiamo portarci dal crinale nord-occidentale a quello meridionale anche una ventina di metri sopra, lasciando il primo, sempre verso destra, là dove si incontrano le prime roccette, sempre su traccia di sentiero. In entrambi i casi, una volta raggiunto il crinale meridionale, lo seguiamo, nella salita, per un tratto, fino alla quota di 2480 metri circa, dove la traccia di sentiero lascia il crinale sulla sinistra e taglia a destra, rimanendo leggermente più bassa, il fianco erboso del monte, appoggiandosi al versante orientale, mentre quello occidentale è un po' esposto. Raggiungiamo, quindi, un’ultima sella, che segue una sorta di anticima (che abbiamo aggirato stando più bassi, e che rappresenta il punto d massima elevazione del territorio del comune di Castione – m. 2503) e precede l’ultimo tratto di leggera salita ai 2522 metri della cima, su terreno rappresentato da terriccio smosso.
Raggiunta la vetta, dove troviamo un modesto ometto, non abbiamo che da contemplare l’eccellente panorama che da qui possiamo dominare. Nella Guida alla Valtellina edita, a cura del CAI di Sondrio, nel 1873, leggiamo: “Il suo panorama supera in bellezza e in estensione, è facile immaginarlo, quello del Rolla. La Disgrazia, col sottoposto ghiacciaio di Cassandra, da qui appare veramente imponente; da qui la Valmalenco si vede tutta e forma il fondo verde d’un quadro grandioso contornato di ghiacciai e di cime superbe.”
Per tornare all’automobile, se non vogliamo passare per la terza volta dalla colma di Arcoglio, possiamo scendere dalla cima seguendo interamente il crinale meridionale (non presenta difficoltà, anche se l’ultimo tratto è un po’ ripido e richiede attenzione), fino alla bocchetta del Valdone (m. 2176), dove, seguendo l’ampio e facile canalone alla nostra destra, iniziamo l’ultima discesa che ci riporta alla pista sterrata Poverzone-Morscenzo-Canale, la quale, percorsa verso destra, ci riporta all’automobile.
Variante della variante: dalla bocchetta del Valdone possiamo anche attaccare, sfruttando una traccia di sentiero sempre abbastanza visibile, il crinale che, con qualche saliscendi, sale, con direzione sud prima, sud-est poi, al monte Rolla (m. 2277). Dalla cima del Rolla è, poi, facile scendere, verso est e sud-est, all’alpe Poverzone seguendo i segnavia bianco-rossi (li troviamo dapprima su paletti in terreno aperto, poi, raggiunto il limite del bosco, dove parte anche il sentiero, su alcuni sassi). Questa seconda variante è consigliabilissima qualora abbiamo deciso di lasciare l’automobile all’alpe Poverzone: l’intero anello delle tre cime Arcoglio-Canale-Rolla, assai suggestivo, non richiede un eccessivo impegno (4 ore e mezzo/5 ore di cammino circa, per superare un dislivello approssimativo di 750 metri).
Ma torniamo alla cima del monte Arcoglio, o meglio, alla sella che separa le due cime che si disputano tale denominazione: proprio da questa sella parte la seconda variante di fondo, che, a sua volta, prevede due opzioni: il ritorno alla colma di Arcoglio e quindi all’alpe Morscenzo, dopo un ampio giro dell’alpe di Arcoglio (anello del monte Arcoglio), e la traversata al rifugio Bosio, in Val Torreggio, dove ci si ferma a pernottare.
Alla sella sale, dall’alpe di Arcoglio, un largo canalone che può essere disceso con un po’ di attenzione, ma senza eccessive difficoltà, in direzione del lago di Arcoglio, che da qui si vede chiaramente (direzione nord). Inizialmente seguiamo, sulla sinistra, una traccia di sentiero assai incerta, su terreno smosso e ripido; con molta attenzione ci portiamo, quindi, ad una lingua erbosa, che termina ad una fascia di massi, non difficile da attraversare. Oltrepassata questa fascia, procediamo su terreno più tranquillo, sempre in direzione del lago di Arcoglio (ora non si vede più, ma, se abbiamo prestato attenzione alla sua collocazione, ne raggiungiamo facilmente la riva sud-orientale – di destra – dopo aver sormontato un dosso erboso).
Il lago, a 2234 metri, è una piccola perla alpina, incorniciato, ad est, dal pizzo Scalino, dalla punta Painale e dalla vetta di Ron. Portiamoci, ora, sul lato opposto del lago, e riprendiamo la discesa, su una larga traccia, tendendo verso sinistra (nord-est) e raggiungendo le baite dell’alpe di Arcoglio superiore (m. 2132). Qui le due opzioni si dividono: il ritorno all’alpe Morscenzo passa per l’alpe di Arcoglio inferiore, mentre la traversata al rifugio Bosio sfrutta un sentiero che dall’alpe superiore si addentra direttamente in Val Torreggio. Vediamo la prima opzione.
Continuando a scendere, verso est, raggiungiamo il limite di un dosso erboso e prendiamo a destra, raggiungendo le numerose baite dell’alpe di Arcoglio inferiore (m. 1916). Qui, intercettata la pista che sale dal bivio Piasci-Arcoglio, la percorriamo verso destra (sud), salendo fino al suo punto conclusivo, dove si trova il baitone dell’alpe, quotato 1976 metri. Da qui inizia la salita del ramo sud-orientale dell’alta alpe di Arcoglio, gemello rispetto a quello nord-occidentale, per il quale siamo scesi. I due rami, come già detto, sono divisi dal crinale che scende, verso nord-est, proprio dalla cime del monte Arcoglio (cima est): per questo l’anello che stiamo chiudendo può essere detto anello del monte Arcoglio.
La salita si conclude alla colma d’Arcoglio, ed avviene senza direzione obbligata. Ci conviene, comunque, stare sul lato destro, senza avvicinarci al centro del solco tracciato dal torrente che scende dall’alta alpe. Saliamo, dunque, dal baitone verso sud-sud-ovest, ignorando il sentiero che punta a sinistra e rimanendo sul filo del ripido dosso erboso alle spalle del baitone stesso. Ci ritroveremo ad una piana, sul cui limite è posta una croce di legno. Qui troviamo anche due baite (m. 2080), ed un sentiero che prosegue verso sinistra. Raggiunto un versante erboso, non proseguiamo verso il centro del vallone, ma pieghiamo ancora a destra, salendo ad un pianoro più alto (quota 2200), dove cominciamo una facile traversata in leggera salita verso sinistra, in direzione della depressione sul crinale, la colma d’Arcoglio, che si distingue facilmente. A quota 2240 incontriamo i segnavia che provengono da destra, e che ci guidano alla larga mulattiera che, dopo una svolta a destra, porta facilmente alla sella, dalla quale, infine, ridiscendiamo, per la via già percorsa, all’alpe Morscenzo.
Questo anello del monte Arcoglio richiede circa 4 ore/4 ore e mezza di cammino, e comporta il superamento di un dislivello approssimativo in salita di 840 metri.
Ecco, infine, il racconto della bellissima traversata Morscenzo-rifugio Bosio, passando per i laghi di Arcoglio e Zana. La prima metà l’abbiamo già vista: dalla sella fra le due cime di Arcoglio siamo scesi al lago di Arcoglio e di qui all’alpe di Arcoglio superiore. Ora, invece di proseguire la discesa all’alpe di Arcoglio inferiore, portiamoci alla chiesetta che si trova, isolata dalle baite, alla loro sinistra (m. 2123). Qui troviamo, su un sasso, l’indicazione della partenza del sentierino, segnalato da segnavia bianco-rossi, per il rifugio Bosio, che punta a nord, tagliando, in leggera salita, i pascoli dell’alpe, fino a raggiungere il filo del crinale che segna il confine sud-orientale della Val Torreggio.
Qui, in posizione panoramicissima, è posta, a 2168 metri di quota, una croce di legno. Ottimo il colpo d’occhio: alla nostra sinistra si apre, improvvisa e stupenda, la Val Torreggio, incorniciata dai Corni Bruciati e, alla loro destra, dalla cima del monte Disgrazia che occhieggia alle spalle dei Corni di Airale e mostra, da qui, l’insolito profilo di uno slanciato torrione. A destra, un ampio spaccato della Valmalenco, incorniciata dalle cime più importanti della sua testata, dal pizzo Roseg, ad ovest, al piz Varuna, ad est. Più a destra ancora, la triade Scalino-Painale-Ron.
Il sentiero, sempre ben marcato, piega ora a sinistra (ovest), e comincia una graduale discesa che taglia il fianco ombroso della Val Torreggio e conduce alla già visibile alpe di Zana (m. 2089). Attraversati i prati dell’alpe da est ad ovest, troviamo un bivio: il sentiero segnalato da segnavia bianco-rossi è quello di destra, che comincia una discesa fino al rifugio Bosio.
Suggerisco, però, di prendere il sentiero di sinistra, che sale in direzione sud-est, fino ad alcuni ruderi di baita, quotati 2143 metri. Ci troviamo ora, in terreno aperto, nella parte bassa di un ampio canalone, il cui solco sta alla nostra destra. Saliamo, quindi, a vista, in direzione sud (senza portarci a sinistra), fino ad intercettare visivamente un grande ometto posto su un sentiero che taglia, da sinistra a destra, il versante, ad una quota approssimativa di 2300 metri. Seguendo la traccia verso destra (ovest), dopo qualche saliscendi ci affacciamo alla splendida conca che ospita il laghetto di Zana (m. 2280), una perla nascosta non facile da trovare fra le balze del fianco meridionale della Val Torreggio. Vi si specchia, superbo e compiaciuto, il monte Disgrazia. Nei pressi del lato occidentale del laghetto ritroviamo il sentiero che prosegue, verso ovest, perdendo gradualmente quota e portando al baitone di quota 2191, dal quale, su sentiero segnalato che piega a destra (nord-est) scendiamo, infine, al rifugio Bosio.
Questa stupenda traversata, che può essere considerato un modo originale di percorrere la prima tappa dell’Alta Via della Valmalenco, richiede circa 4 ore, e comporta un dislivello in salita abbastanza contenuto (600 metri circa).

I volti della paura, in quel di Castione, prendono forma e corpo fra le ombre ed i chiaroscuri della valle del Boco, densa di boschi e di atmosfere magiche. Niente streghe, né diavoli, però, ma qualcosa di più originale.
Lo sciatt-basilisk, innanzitutto, animale curioso che pare abbia eletto i boschi sopra Castione come proprio territorio. Un animale che è parente stretto del misterioso e temibile basalesk, mostro dalle radici assai antiche. Nel bestiario immaginario con cui la fantasia popolare ha animato boschi, selve e foreste il basilisco, infatti, ha sicuramente un posto di rilievo, fin dal Medio Evo. Il termine deriva dal greco “basileus”, che significa re, e non si riferisce al rettile dei sauri diffuso nell’America tropicale (e chiamato con lo stesso nome per via della cresta che, a mo’ di corona, porta sul capo e sul dorso): si tratta, invece, di un animale fantastico, strettamente imparentato, come la salamandra, ai draghi, di cui ripropone alcune caratteristiche tipiche.
Nell’antichità lo scrittore latino Plinio il Vecchio presenta il basilisco come serpente con una macchia a forma di corona sulla testa, ma nel Medio Evo l’animale fantastico assume una forma più complessa: l’inglese Chaucer attribuisce al nome il significato di gallo-re (basilicock), e da allora venne rappresentato come tipo particolare di drago, con elementi del corpo di un gallo, o come gallo quadrupede con una lunga coda da serpente. Se ne immaginarono due diverse versioni, quella alata e volante e quella solamente terrestre. In ogni caso il basilisco aveva caratteristiche malefiche peculiari, legate al veleno della sua lingua (con il quale poteva uccidere, ma più spesso avvelenava le fonti cui si abbeverava o faceva marcire frutti e pascoli), ai poteri terrificanti del suo sguardo (capace di stordire o impietrire le persone, ma anche di frantumare pietre) ed quelli altrettanto temibili del suo fischio (capace di stordire o uccidere). Questo famigerato mostro venne ben presto accolto nell’arco alpino (fino al secolo XVIII si sconsigliava di valicare alcuni passi alpini perché particolarmente infestati da draghi; famoso, fra questi, il drago della val Bregaglia, che infestava il passo del Maloja).
Giunse, quindi, anche in terra di Valtellina e Valchiavenna, dove diverse sono le sue denominazioni dialettali (“basalèsk”, “baselèsk”, “basalìsk”), oltre che le rappresentazioni: spesso, infatti, viene presentato come animale di dimensioni più ridotte rispetto a quelle canoniche dei draghi (qualcosa di simile ad un geko, o anche ad un grosso rospo), ma non per questo meno temibile, anzi, più insidioso perché capace di mimetizzarsi e nascondersi negli anfratti ombrosi dei boschi. La sua azione malefica si esercita solo raramente sugli uomini: più spesso, infatti, inquina fonti d'acqua o avvelena frutti e raccolti. La sua presenza viene segnalata in diversi luoghi.
Fra questi, la valle del Boco, sopra Castione. Qui sembra, però, che quest’animale si sia incrociato con un rospo, animale anch’esso dalla fama pessima. Ecco, dunque, lo “sciatt basalisk”: il suo corpo è simile a quello di un grande rospo, con una lunga coda, o, secondo altri, è il corpo di un serpente con una testa di rospo. Un tempo molte persone raccontavano di aver udito il suo verso raccapricciante, poche, invece, potevano dire di averlo visto; in ogni caso, si assicurava ai bambini che, avventurandosi da soli nel bosco, sarebbero stati facile preda del mostro, che li avrebbe paralizzati con il suo fischio tremendo, oppure uccisi con il suo veleno implacabile.
Che se, poi, fossero riusciti a sfuggirgli, c’era un altro mostro pronto a ghermirli, il terribile “uomo verde”. L’espressione, di per sé, non appare granché inquietante, ma la realtà di questo essere mostruoso, a quanto raccontano, era veramente tale da incutere terrore. Chi l’aveva visto ed era sfuggito alla sua ferocia (davvero pochi, in verità), stentava a descriverlo, tanto era brutto, orribile. Sembrava una metamorfosi fra l’uomo e l’animale, metamorfosi però, a differenza di quella celeberrima di cui racconta Kafka, interrotta a metà. Era enorme, e di color verde, come se avesse una pelle di rospo. Ma conservava le fattezze umane, un volto cattivo, un ghigno crudele, uno sguardo di fuoco. Fin qui i testimoni concordavano: poi ciascuno ci aggiungeva qualcosa di suo, e non li si poteva biasimare, visto lo spavento corso. Per qualcuno era il diavolo in persona, per altri, invece, uno stregone che era rimasto vittima dei suoi stessi incantesimi ed ora vagava nei boschi intrappolato in quelle sembianze da mostro. Una cosa era certa: se qualcuno, uomo o donna, vecchio o bambino che fosse, si addentrava nei boschi per cercar legna e non faceva più ritorno, era finito nelle sue fauci. L’uomo verde, infatti, mangiava ogni essere umano che incontrava sul suo cammino.
Particolare pietà e commozione suscitò, una volta, la disgraziata fine di un vecchierello che, con grande fatica, vista l’età avanzata e le forze sempre più deboli, si era recato nel bosco per portarsi a casa, su una carriola, un po’ di legna da ardere. Non si addentrò molto nel bosco, ma quel tanto bastò per decretare la sua fine. Mentre era chino per raccogliere della legna fine, vide un’ombra che si sovrapponeva alla sua. Lasciò legna e carriola per fuggire in direzione opposta, ma l’ombra lo seguì, facendosi sempre più grande. Percorse poche decine di metri, inciampò, e l’ombra gli fu addosso. Non osò voltarsi. Fu ghermito dalle manacce orrende e verdi del mostro del bosco, che lo divorò intero. Di lui rimasero solo il cappello, la carriola rovesciata e la poca legna sparsa sul sentiero. Una fine ben misera.
E forse una fine ugualmente misera fecero quelle anime in pena che, si dice sempre a Castione, infestano diverse case. In contrada Gatti, in particolare, c’è un gruppo di case addossate, quasi, l’una all’altra, che hanno conservato l’aspetto rustico, antico. Le vediamo, a sinistra della strada, salendo verso Triangia. Ebbene, sembra che abbiano ospitato fantasmi: diverse persone raccontavano, un tempo, di averli sentiti, con quei gemiti lugubri che non puoi non riconoscere; alcuni, addirittura, dicono di averne visto il pallido profilo contro il cielo nero come la pece.
Queste, ed altre storia di paura si raccontano in quel di Castione. Ma quando splende quel bel sole che sembra baciare quest’isola felice di Valtellina, anche le ombre delle paure più antiche si dileguano e gli anziani sorridono, sornioni, con quell’aria di chi sciatt-basilisk, uomini verdi e fantasmi se li mangia a colazione.